romubricoltout

Sur la partie basse de la face avant de l'abri se trouve une cornière cintrée que je ne suis pas parvenu à former à partir d'un morceau de cornière de 15 profil à chaud.

Je vair donc la réaliser en usinage à partir d'une bride oxycoupée de 213 extérieur,178 intérieur en tôle de 15 mm d'épaisseur .

Pour ne pas changer de méthode , je soude à l'arc la bride sur un faux plateau qui se monte sur le nez de broche de la fraiseuse. Quatre petits points suffisent.

Dressage de la face et tournage du diamètre extérieur .

Tournage du diamètre intérieur à 180.5 mm.

la vidéo du tournage de l'épaulement

Il reste une marche de la valeur du rayon du raccordement qui sera fait à l'outil de forme .

L'outil à rayon est toujours délicat à affûter..........au bon rayon , c'est pourquoi je triche un peut en fabriquant ces outils avec des queues de fraises ou de taraud cassés , c'est de l'HSS . Je soude à l'arc le rond sur une barre de fer avec les angles de dépouille qui vont bien , l'angle de coupe est réalisé par la suite au touret à meuler.

C'est une fraise de 4 qui avec une queue de 8 qui est utilisée cette fois-ci. Je laisse assez de hauteur sur la partie active , pour avoir un peut de marge pour les différents affûtages .

la vidéo du tournage du rayon de 4 mm.

La cornière est finie , reste à la reprendre sur l'autre face après meulage des soudures.

La deuxième face est dressée en mors doux , En fait mon mandrin de 160 mm est trop petit pour maintenir cette pièce alors je monte le mandrin à mors doux de 200 mm de diamètre.

Voila une jolie cornière cintrée qui n'a jamais été droite.

Mise en place des pièces avant soudure à l'arc.

Il reste à faire un assemblage soudé avec coupe d'onglet entre le bas et le haut du cadre .

Je place le cadre avant sur l'autre pour prendre ma mesure exacte de la longueur et avoir un toit qui n'est pas vrillé .

Le petit chanfrein qui permet une bonne pénétration de la soudure.

Le cadre avant est fini , il reste à faire les trous de fixation de celui-ci sur les caisses à charbon.

Je vais faire la tôle qui ferme l'avant de la cabine , c'est du 1.2 mm sur lequel je fais une ébauche de l'arrondi avec une suite de trous réalisés avec un trépan de 21 mm .

Juste un petit coups de disque à tronçonner suffit à faire tomber la chute.

Le reste est fini au disque à lamelles .

Le bas de cette tôle est aux cotes finales mais le contour extérieur sera fini au lapidaire une fois la tôle rivetée .

C'est le moment de faire les contre-perçages des tôles supérieures des caisses à charbon.

Pour réaliser les ouvertures des hublot dans la tôle avant , je fabrique un faux plateau qui servira aussi au tournage des brides de renfort de ces ouvertures . Il est constitué d'une chute de tôle de 8 mm vissée et collé sur un rond de 20 mm . Le tout est tourné sans faux rond après assemblage.

Pour tracer le diamètre de perçage des trous de fixation des tôles j'utilise un outil à fileter que je tangente sur la diamètre extérieur , ensuite je le déplace de la valeur de la différence des deux diamètre divisé par deux.

Ce cercle servira au pointage des trous . Ce montage sert aussi de gabarit de perçage comme cela on est sûr que tout tombe en face .

Les deux tôles sont fixées par 16 vis de 2 pendant l'usinage .

Tournage du diamètre extérieur et intérieur sur la fraiseuse.

La section des brides est très fine.

Découpe des hublots

Je trace un cercle au diamètre du faux plateau avec un compas à deux pointes sèches pour positionner ce montage et réaliser les perçages de 2 pour les vis qui vont servir au maintien de la pièce pendant le tournage. 

Le montage est fixé sur la tôle.

Bon , là je ne recommande vraiment pas cette méthode , c'est du genre dangereux et il faut être à ce que l'on fait pour ne pas avoir de problèmes . La fréquence de rotation est très faible pendant l'usinage pour ne pas se retrouver en présence d'un véritable moulin à légumes.

Il aurait été préférable d'utiliser une tête à aléser car dans ce cas c'est l'outil qui tourne , c'est moins dangerous .

Comme c'est le même montage qui à servi à percer les trous il n'y a pas de problème pour le montage.

Ca y est la loco peut enfin voir ce qui se passe devant.

Les brides de renfort sont rivetées sur la tôle , il faut y aller doucement car avec 6 mm de large , cette bride est assez fragile et risque de se déformer sous la pression de la presse à riveter .   

Le montage qui a servi à faire les ouvertures de hublots est tourné pour le rafraîchir et percé d'une nouvelle série de trous pour la réalisation des cadres porte verre.

Lors de la sortie à Corgirnon sur le circuit du CFNC , j'ai mis la bête sur les rails et mes nonante kilos dessus pour voir comment elle passe les courbes et les aiguilles , je suis rassuré , tout passe bien.

Ci-dessous quelques liens de vidéos de cette journée , la qualité n'est pas très bonne car je les ai faites avec mon APN.

Le cadre de l'abri est fait à partir de cornières de 15 mais la partie cintrée est réalisée en mécano-soudure avec deux pièces en 3 mm d'épaisseur.

Le plat est soudé au fur et à mesure sur la partie cintrée .

La soudure sur le bombé de la pièce à eu pour effet de la redresser, il faut donc que je fasse des chauffes de retrait sur le côté opposé pour qu'elle reprenne sa forme originale.

Les deux montants sont soudés au bout de l'arche.

Réalisation de coupes d'onglet pour assembler les deux montants sur une cornière formant une traverse, c'est elle qui sera vissée sur le plancher.

Deux coups de meule pour faire un chanfrein de soudure à la jonction des deux cornières.

Le cadre en place .

Le bas du cadre est soudé mais je vais mettre un gousset riveté pour faire plus esthétique .En premier lieu il faut deux morceaux de tôle de 1,2 coupés un peu plus grand à la cisaille.

Les deux pièces sont dressées d'équerre sur la fraiseuse.

Une fois les deux chants usinés d'équerre je trace au trusquin la longueur finale de la pièce.

Le rayon est tracé à l'aide d'une pièce cylindrique.

Le tracé fini.

Le rayon est réalisé à la meuleuse avec un disque à lamelles.

Juste un petit coup de lime pour la forme .

Les axes des trous sont tracés au trusquin et il reste à frapper au pointeau . J'utilise deux pointeaux , un petit en premier pour la précision du positionnement (celui de droite) dont l'angle fait un peut moins de 90° ensuite je re-frappe avec le plus gros qui a un angle de 120° .

Pour percer les tôle j'utilise un martyr fait d'un morceau de dalle de sol, il permet de mieux maintenir la pièce car il est anti-dérapant sur la face inférieure .

La bavure qui se forme sous la pièce est noyée dans la mousse et la pièce ne boite pas comme sur un martyr en bois.

Mon ébavureur de fortune , un vieux mandrin avec un forêt de 5mm que je tourne à la main.

Le gousset est maintenu avec une pince pour contre-percer les trous dans le cadre.

Je place des rivets sans les sertir et une vis de 2 avant de retirer la pince pour dégager les deux derniers trous à percer.

Le perçage est fait , il reste à presser les rivets pour immobiliser le tout.

Traçage et pointage des trous de fixation du cadre sur le plancher.

Perçage des trous.

J'utilise la perceuse portative pour contre-percer les trous dans le plancher et la cornière de la traverse arrière.

Et voila ,le cadre est fixé au châssis.

Maintenant que le cadre arrière est fait , il faut passer au cadre avant. Le principe est le même sauf que les montants sont plus courts.

Pour souder les montants sur l'arceau j'utilise le cadre arrière comme gabarit.

Il y a juste ce qu'il faut comme pinces pour bien maintenir tout ce joli monde en place pendant la soudure. J'ai pris soins de mettre un morceau de cuivre sur le cadre arrières à proximité de la zone de soudure pour le protéger des pétillons .

Bon, le niveau est juste là pour maintenir le cadre pendant la photo.

Une tôle et un couvercle ferment le haut des caisses à charbon , c'est le moment de les faire. Elles ont toutes les quatre la même largeur alors elles vont goûter ensemble à la fraise de 10.

Les charnières

Je vais réaliser quatre petites charnières pour les trappes des caisses à charbon.

Un plat de 1.2 x 8 est mis en forme sur un axe de 2 mm pour amorcer l'arrondi .

Puis il est formé en U au marteau à garnir .

Je resserre un peut le U en le serrant dans l'étau.

La pièce fini d'être mise en forme par serrage successifs de l'étau.

L'oeuil est formé.

C'est à la fraise de 4 que je réalise les épaulements et les rainures .

C'est un rivet de 2 mm qui va servir d'axe.

Le pointage est fait alors que la pièce est encore trop longue , c'est juste pour faciliter la prise en main.

Les trous sont percés et les pièces sont coupées à longueur sur la cisaille en laissant un petit surplus pour finir la côte au lapidaire.

ça y est , l'ensemble est riveté.

Après traçage au trusquin sur la face intérieure  de la tôle (pour éviter les marques) il faut passer au perçage diamètre 2. Les deux plaques sont percées ensembles comme ça on gagne une opération de traçage.

la cornière et maintenue avec des pinces pendant que je fais deux contre-perçages , je vais y sertir deux rivets, ils vont maintenir le tout pendant le perçage des autres trous.

Le rivetage est devenu un jeu d'enfant avec la presse .

Les caisses à charbon

Je prépare les tôle qui forment les caisses à charbon

La tôle est ajustée sur la cornière , la fixation sera assurée par des vis de 2.5 que j'ai transformé en faux rivets .

Pour faire ces faux rivets, deux écrous vissés sur le filetage permettent de maintenir la vis dans le mandrin pour tourner la tête avec un outil de forme .

Une fois vissés on à vraiment l'impression que se sont de vrais rivets.

Les coupes d'onglet

Je fais une ébauche de coupe d'onglet à la cisaille avant de finir à la fraise sur la fraiseuse en me servant d'une équerre à chapeau de 135° comme guide.

voici l'équerre qui sert au positionnement de la pièce , ne prêtez pas attention aux soudures qui me font honte , elles datent de quelques années en arrière quand je ne savais pas bien souder avec un vieux poste  , maintenant j'ai un nouveau poste mais parfois je ne fais pas mieux ;-)

la coupe d'onglet est bonne et l'angle est bien à 90°.

je met en place les deux morceaux que je bride pour la soudure.

j' ai réalisé un petit chanfrein au centre du joint pour la pénétration de la soudure . Je protège mon vé des pets de feu avec deux chutes de tôle.

Juste un pointage , c'est suffisant pour rendre solidaires les deux cornières avant leur vissage sur le plancher. La cagoule de soudeur à filtre optoélectronique montre vraiment son utilité dans ce genre de situation , je ne pourrais plus me passer de cet outil maintenant que j'y ai goûté car ce qui est génial c'est qu'on a les deux mains libres.

et hop , un petit coup de meuleuse et c'est tout beau.

La mise à longeur des cornières

La mise à longueur des cornières droites se fait deux par deux , c'est plus facile à brider , mais depuis j'ai trouvé un truc plus efficace ( voir plus bas ).

Les caisses à charbon (suite)

Un petit montage à blanc pour vérifier les ajustements.

Préparation du flanc intérieur de la caisse à charbon.

Je réalise d'abord les perçages sur les tôles et ensuite je contre-perce la cornière qui est maintenue par des pinces, ne pas oublier de mettre des martyrs sous les mâchoires de la pince pour ne pas marquer la tôle.

En voila une de faite et reste à faire l'autre qui est un peut différente car elle supporte de levier de changement de marche.

La caisse gauche en kit. A ce stade j'en suis à 346 trous de 2 mm sur les deux caisses et ce n'est pas fini , le forêt de 2 commence à fatiguer car il a fait aussi les trous pour les rivets du châssis .

La caisse à charbon est montée à blanc avec des vis de 2 et comme il y a des trous en commun avec les caisses à eau , je vais dons les faire avant de riveter tout ça.

C'est le moment de faire les trous de fixation des caisses sur le plancher mais avant il y a encore quelques cornières à usiner à la longueur.

La mise à longueur des cornières (suite)

j'ai l'impression en ce moment de ne faire que des cornières et des trous !

Comme il n'y a rien de drôle dans l'opération de mise à longueur des cornières je trouve ce petit montage qui va me permettre de ne faire qu'un seul bridage pour usiner les 10 cornières en deux minutes , allez hop ,emballez c'est pesé.

Tout ce joli monde se maintien bien droit et c'est auto stable.

Je n'y suis pas allé non plus avec une fraise trop grosse qui aurait engendré des efforts de coupe trop importants , pour cette fois ci c'est la fraise de 10 qui s'y colle , tout bêtement car c'est celle qui était monté.

Comme elles ne font pas toutes  la même taille il suffit de les empiler avec un décalage de la valeur de leur différence de longueur. Il ne reste plus qu'à régler la cote sur une et les autres suivent.

Quelques vues des caisses montées.

Les deux planchers sont contre-perçés sur le fer U pour de la vis de 2.5

Les deux cornières qui se trouvent sous le plancher sont percées et serviront de gabarit .

Je commence par contre-percer le plancher en maintenant la cornière avec une pince étau.

Ensuite je pointe les flancs avec la perceuse portative.

Les trous sont ensuite percés sur la perceuse à colonne.

Voici trois petites vues qui montrent maintenant les flancs solidaires du plancher .

La pose des rivets.

Il y a un peut plus d'un milier de rivets sur cette machine  , ça va être l'occasion de se perfectionner dans cette méthode d'assemblage d'un autre temps .

Pour riveter les cornières sur les longerons du châssis j'ai employé la méthode artisanale en frappant une bouterolle  avec un marteau ,j'en ai fait un peut plus de 300 comme ça mais maintenant je vais passer à la méthode industrielle en utilisant une presse .

Cela fait bien longtemps que cette presse est dans mon atelier , au début on me l'à donnée pour faire une poinçonneuse et tout compte fait elle fera une belle presse à riveter , ça s'appelle une reconversion.

La bouterolle active est réalisée en stub de 8 , la portée du rivet est usinée à l'aide d'une fraise de forme

La bouterolle dormante est réalisée en stub de 18 , elles ne subiront pas de traitement thermique car celle que j'utilisais à la main a été faite de la même façon et n'a pas bougé après 300 rivetages.

Après plusieurs essais j'ai trouvé la bonne profondeur du concave qui permet de bien maintenir le rivet sans marquer la tôle .

Ce sont des rivets de 2x12 acier , ils seront coupés à la demande suivant les différentes épaisseurs des empilages des pièces à assembler.

Toujours en faisant des essais j'ai trouvé la bonne épaisseur de la cale qui sert à couper les queues des rivets à la bonne longueur , ici c'est du 1.2 mm qui est valable pour la pince coupante que j'utilise.

La pince prend appuis sur la cale pour avoir la bonne côte.

La queue du rivet se met en forme sans efforts , la tête du rivet est formée quand la bouterolle est presque en contact avec la tôle.

Ici c'est une petite vidéo qui montre la presse en action ===>

rivetage diamètre 2 mm
envoyé par romubricoltout

attention au mal de mer , pour ce faire j'ai scotché l'appareil photo sur la tôle , c'est du reality show !!!!

Voici la tête du rivet côté dormant , la tôle n'est pas marquée par la bouterolle.

Cela pourrait s'appeler le bêtisier , en fait se sont les différents essais que j'ai réalisés pour arriver au bon réglage , sur certains la tôle est franchement marquée !!

C'est juste un petit essai pour valider les réglages avec la même tôle et la même cornière que je vais utiliser sur la loco .

C'est le côté où la tête se forme , pour moi c'est OK , on peut passer en production.

Je vais maintenant faire un peut de tôlerie en réalisant le plancher de l'abri qui est nécessaire pour fixer ensuite le levier de changement de marche.

Le plancher est réalisé en tôle de 2 mm et des cornières seront fixées sur le bord extérieur pour la rigidité , en fait sur la maquette ça ne sert à rien mais comme ça y est sur la grande , je le fais .

Il faut de la cornière de 10 mm pour faire le support extérieur du plancher et celle que l'on trouve dans le commerce est du genre formé à froid et présente un rayon de pliage pas franchement esthétique. Pour faire comme sur les vrais locos où il était d'usage de recourir à de la cornière laminée à chaud , je vais donc prendre de la cornière de 15 mm que je vais usiner pour qu'elle soit aux bonnes côtes. 

La vidéo de l'usinage ,Attention aux copeaux !!!!

La première aile est fraisée en roulant à l'épaisseur 10mm puis la seconde , ensuite il faut faire un amincissement de l'épaisseur d'une aile pour être plus réaliste.

Deux jeux de cornières seront assemblés d'équerre , pour cela je fais une coupe d'onglet au lapidaire avec le guide d'angle.

Pour imiter la tôle striée du plancher , j'ai fais une gravure pour imiter les stries. Certes, elles sont en creux alors qu'elles devraient être en surépaisseur mais l'illusion est au rendez-vous.

Comme sur la photo de sa grande sœur , les stries de la trappe ne sont pas dans le même sens que les autres , ne me demandez pas pourquoi , par contre si vous savez vous pouvez me le dire ;-)

Ayant vu cette trappe sur la vraie , il fallait que je la reproduise.

les paumelles sont faites à partir de goupilles mécanindus brasées sur les tôles.

J'aurais pu tourner un tube de 4 mm de diamètre percé à 2.5 mais les goupilles étaient toutes faites et semblaient être là pour ça , et hop ,deux paumelles.......

Comme il y a des fixations en commun entre les parois de l'abri et le dessous du plancher , je vais donc réaliser les tôles de flancs ainsi que les cornières qui constituent l'ossature

Pour faire le cintrage des cornières je triche un peu , je commence par enlever la partie de l'aile qui aurait été comprimée lors du formage du rayon

La partie manquante est remplacée par une pièce qui est soudée à l'arc

Il reste plus qu'à meuler ce qui dépasse et à mettre la cornière à longueur ( j'ai prévu 10 mm à chaque extrémité )

Mise à longueur  sur la fraiseuse.

C'est le moment de tracer les flancs dans de la tôle de 1.2 mm , c'est entre le 1 mm préconisé sur le plan et que je trouve un peu trop fin et du 1.5 un peut trop épais.

Le contour est découpé avec la cisaille en laissant entre 0.5 mm et 1 mm de plus par rapport au trait pour après pouvoir usiner parfaitement le pourtour.

Fraisage du bord jusqu'au trait . Il faut faire attention de ne pas emprisonner un copeau sous la plaque lors du bridage afin de ne pas marquer la tôle.

Un petit montage à blanc avec deux pinces à linge pour voir l'allure que prend la loco.

C'est tout beau , je rêve , mais je vais vite revenir à la réalité quand il va falloir poser plusieurs centaines de rivets sur tout ça ;-)

N'hésitez pas à m'écrire , je me ferais un plaisir de discuter avec vous , pour cela vous devez copier cette adresse pour la mettre dans votre boite mail : romubricoltout  chez  yahou.fr  , rempacer le chez par @ et yahou.fr par yahoo.fr , c'est pour faire un pieds de nez aux robots spameurs.

Romuald NOEL ( CAV 1528 ) Paars (France)

Tout commence par une galette de diamètre 145mm épaisseur 20.

Je débute l'usinage par la face arrière de la porte car la face avant est totalement bombé et ne serait pas facile à maintenir dans le mandrin pour usiner la face arrière.

La porte est concave à l'intérieur et la forme va être ébauchée en escalier avant de la finir à l'outil à rayon.
Au centre je commence par un trou de 10 mm sur 11 de profond pour amorcer le travail de l'outil à aléser.

Pour régler la hauteur de pointe de mes outils , j'utilise ce truc tout simple qui matérialise le centre de la broche , c'est plus rapide que de présenter l'outil devant la pointe de la poupée mobile .

Les cotes des différentes passes en gradins sont déterminées par un rapide dessin sur un logiciel de DAO .

Pour aplanir les marches et obtenir la forme concave j'utilise un outil à rayon manié à la façon du tournage sur bois ( attention, j'insiste sur le caractère dangereux de cette opération mais ayant une bonne pratique du tournage sur bois je minimise ce risque ) sur la photo je suis en train de faire un petit congé pour y loger un joint et rendre la porte étanche  ( enfin j'espère !).

Pour parfaire la surface je passe  la meuleuse sur la pièce en rotation avec un disque à lamelles grain 80 . bien penser à protéger le banc du tour et le traînard avec un chiffon pour ne pas que l'abrasif abîme le tour.

La face avant est ébauchée en gradins aussi.

Reste plus qu'à aplanir les crêtes avec un outil pelle , il faut faire pivoter la tourelle à chaque passe pour que l'outil attaque toujours la surface perpendiculairement en suivant le rayon.

La face arrière.

la face avant.

Un petit montage à blanc pour voir à quoi cela ressemble. Il va falloir faire maintenant les gonds et le bossage pour le verrou.

l'usinage des gonds débute par un bout de tôle de 8mm coupés grossièrement dans lequel je perce un trou de 4mm .Ce brut est serré sur une vis qui est maintenue dans la pince ,il reste à tourner un épaulement de chaque côté.

le plat fait 4 mm

la forme du plat est dégrossie et sera finie suivant le positionnement que le gond prendra sur la porte mais l'arrondis quant à lui il est ajusté en suivant le diamètre 8 en un coup de lapidaire . 

Le positionnement des gonds et du verrou est tracé au trusquin sur le marbre en maintenant la pièce verticalement contre un cube. Une fente de 4 mm est réalisée à la fraise pour augmenter la surface de contact de la soudure mais surtout pour faciliter le positionnement des gonds au bon entraxe. 

je passe maintenant à la réalisation de la charnière de la porte qui servira aussi au maintien des gonds pendant la soudure . La pièce est tirée d'un barreau épaisseur 12 , un peut plus long que la pièce de façon à pouvoir le brider facilement. L'ébauche de la pièce est faite dans la masse en laissant un profil en L pour éviter les déformations , l'épaisseur finale n'est que de 2 mm . Là c'est la fraise deux dents de 8 qui s'y colle , je préfère ce type de fraise car elles sont faciles à affûter à la volée sur le touret à meuler.

la première phase est terminée, reste à tracer le contour et percer les trous de fixation.

Le contour bombé sera fini au lapidaire et pour le côté concave il va falloir que je sorte la lime.

La charnière est terminée , passons maintenant à l'axe de la charnière.

Comme il s'agit d'un axe épaulé de grande longueur ( d=4 D=8 L=70 ) je ne vais pas tourner la bête entre pointe avec un résultat plutôt incertain alors qu'il existe tout ce qui faut pour faire vite et bien! Pour la partie de 4 mm j'utilise du stub de 4 et pour la tête de l'épaulement du rond de 8. le stub est fileté à la filière sur 5 mm et le rond est taraudé à M4 , je passe un petit coup de forêt de 4 en entée de taraudage de façon à noyer le dernier filet de l'axe , comme ça c'est invisible. On monte tout ça au blocpress ou frein filet et c'est comme si on avait un axe qui avait été tourné et rectifié (et oui, le stub est rectifié). De la sorte on peut faire des axes duplex (acier-inox ,acier-laiton , inox-alu , etc,etc......).

Les gonds sont ajusté et mis à leur forme finale avant soudure.

Pour faire le bossage du verrou de porte je prends du rond de 12 que je perce à 4 et que je coupe en biais pour s'ajuster sur la face bombée de la porte. Le trous de 4 de la porte est fait en serrant la pièce dans un mandrin à mors doux posé sur la table de la perceuse.

Un petit morceau de tube laiton de 4 mm va tenir le bossage pendant la soudure, je choisis un tube plutôt qu'une vis car la brasure argent file partout et le tube va certainement se souder au reste mais comme il est creux il suffit de passer un coup de forêt de 4 pour re-calibrer le trou (sur la photo c'est une vis à la place du tube, heureusement que je n'ai pas laissé cette vis pour la soudure.....). Le bossage est un peut trop long et sera mis à la bonne épaisseur après soudure.

La vue d'ensemble du kit avant soudure .

Un petit essai de réalisation de lettres pour la porte mais je ne sais pas encore comment je vais les souder en place sans gâcher le reste , je cherche , je cherche et je finirais bien par trouver  même si c'est dans un mois . Déjà bon nombre de pièces de la loco sont restées en plan jusqu'au matin où je me lève avec la solution et hop , la pièce est terminée en deux coups de cuillère à pot , dans ce genre d'entreprise la persévérance est la noblesse de l'obstination .

Les lettres sont découpées en grappe au laser dans de la tôle d'inox  de 1.5 mm. J'ai choisi de les faire en inox pour des questions d'oxydation du métal lors de la chauffe de soudage. La photo de dessus montre le profil de la grappe découpée , cela permet d'avoir des petites pièces sans blessure de coupe .

Une fois les gonds et le bossage soudés j'ai fait un petit essai de soudure d'une lettre et comme ça marche ,je me lance dans la mise en place des autres avant soudure.

C'est une boite de conserve au bon diamètre qui sert de guide pour placer les lettres.

Chaque lettre est maintenue sur un lit de décapant pour brasure argent , c'est un petit ressort réalisé avec du fil électrique de 1.5 mm2 qui plaque la lettre sur la porte. Sans ça elle glisse poussée par la force de la flamme du chalumeau.

voici la porte finie , ça n'a pas été simple de souder toutes ces lettres surtout le TE de société qui ne fait que 3 mm de haut .

le bossage du verrou a été fraisé à sa côte finale en bridant la porte à plat sur la table de la fraiseuse  et le tube en laiton qui à servi de centreur pour la soudure du bossage à été percé car il était bel et bien soudé !  Heureusement que je n'ai pas mis une vis pour tenir car elle aurait été soudée et difficile à re-percer. Ouf .

reste à faire le verrou et je peux passer à un autre sous-ensemble ......

LE VOLANT DE VERROU.

le volant sera réalisé en deux pièces brasé à l'argent , je commence par ébaucher ce qui va servir à faire les branches et le cercle extérieur

La face arrière est légèrement incurvée pour l'esthétique (tournage à la volée à la main ), la partie cylindrique de diamètre 8 est seulement là pour l'opération de reprise de la face avant et sera supprimée par la suite.

Un trou de 2.5 est réalisé au centre pour permettre une meilleure pénétration de l'outil lors du façonnage de la face avant à la volée.

Voila la face avant bien ébauchée ainsi que le pourtour de la pièce avec un profil annulaire. Le diamètre extérieur fait 24 mm .

Il reste à suivre le tracé pour usiner les rayons .Cette opération sera réalisée avec le plateau diviseur .

La partie centrale est retirée  et alésée à 9.5 pour le passage du moyeu.

Il faut quand même donner quelques coups de lime pour arrondir tous les contours.

Le moyeu est tourné de façon à ce qu'il s'ajuste très légèrement serré sur les branches comme ça il tiendra tout seul pendant la soudure . Le taraudage M3 au centre est amorcé et sera fini après soudure.

La brasure se fait tête en bas juste pour qu'il se crée un joli congé sur la face avant.

Le résultat espéré est au rendez-vous , ouf !

Avant de couper à longueur on en profite pour parfaire le profil extérieur sur le tour avec de la toile émeri . Une fois coupé, il reste à dresser la face arrière et finir le taraudage.

LE VERROU.

La pièce est faite dans du rond d'inox de 12mm, le premier épaulement fait 4 mm et le filetage M3 et fait à la filière.

La voici une fois coupée et dressée.

Juste une petite photo de l'empilage qui me fait sourire à chaque fois que je le fait. L'étau de forgeron serre l'étau de mécanicien et celui ci serre l'étau d'horloger qui serre la pièce. Comme ça elle est au niveau des yeux et je ne suis pas obligé de ne pencher pour voir les détails.

Le carré de l'axe est fait à la lime après avoir réalisé le trou carré du levier de commande . Celui-ci est poinçonné avec une queue de taraud réformé qui a un carré de 3.5 , juste ce qu'il faut. 

J'ai fait quelques essais dans de la tôle de 4 mm avant d'arriver à un résultat correct. Il faut quand même faire un avant-trou de 3.5 mm pour que le poinçon usine que les angles .

Une fois le trou réussi je monte le tronçon sur une vis de 4 qui a reçu quatre coups de lime pour qu'elle rentre dans le carré de 4 et il suffit juste de le tourner rond . Le levier est tiré d'un morceau de stub de 4mm qui est mis en forme à la lime sur le tour. Le tout est soudé à l'argent.

La porte peut être maintenant fermée et verrouillée.

Un grand moment d'émotions quand la mécanique s'est mise en mouvement.

Tout commence par un joli morceau de rond de 75 mm sur 200 de long.

On réalise un centre pour la contre pointe.

Ecroûtage et tournage  cylindrique à l'outil carbure.

Ébauche du cône de la cheminée à l'outil a charioter en ARS. Le chariot supérieur n'a qu'une course de 50mm , il est donc nécessaire de procéder par avancées successives pour faire les 135 mm de cône.

La lunette fixe qui a un passage de 55 mm peut être montée maintenant que la partie centrale est plus fine. La pièce est montée sans faux rond pour le réglage de la lunette .

Tournage concentrique de l'extrémité.

Le trous de la cheminée fait 42 mm au plus étroit, je fais un avant trous de 31 mm avec le plus gros foret que je possède.

Après une avancée de 80 mm du foret , je passe un coup d'outil à aléser jusqu'au diamètre 40 pour faciliter le dégagement des copeaux du foret pour la suite des opérations. Quand on alèse, il est difficile de voir ce qui se passe au fond du trous , et bien la photo du dessus vous le montre .

Après cette opération de perçage qui m'a paru interminable il va falloir usiner l'intérieur conique de la cheminée.

On retrouve ici le gros outil à aléser pour finir l'intérieur du cône. Malgré ses 200mm de porte à faux il s'est bien comporté et n'a pas vibré grâce à sa grosse section.

L'intérieur est fini et je vais préparer un montage pour faire l'arrondis qui permet de poser la cheminée sur la boite à fumée .

La cheminée est soudée à l'envers sur un montage fait à la va-vite avec des chutes. Le montage est assez rigide visiblement car il n'y a aucune vibration, on y va doucement au début avec des passes de 0.5 mm et finalement comme ça va bien on y va avec des passes de 1mm , les copeaux en profitent pour apprendre à voler avant de s'écraser sur le mur distant de 3m.

le grugeage fini , on déssoude la cheminée du support , reste à retirer les traces de soudures en tournant les 3 mm de surépaisseur laissés exprès pour. La mise en place sur la boite à fumée s'impose pour vérifier l'ajustement.

pour la reprise de l'extérieur je fais un manchon conique pour permettre à la contre pointe de maintenir la pièce lors du tournage de la passe de finition du grand cône . Les taraudages dans le manchon sont là par hasard car il s'agit de deux  morceaux d'acier de récup' soudés ensembles.

Le manchon en action pour la reprise extérieur côté contre pointe.

et reprise intérieure côté mandrin , cela permet d'entraîner la pièce sans marquer la collerette

L'arrondis en bas de la cheminée est fait circulaire sur le tour avec un outil à rayon ensuite la vague est faite à la meuleuse droite en suivant un tracé parallèle au grugeage , puis la finition se fait à la lime et à la toile émeri.

La chaudière est fixée par 4 vis de 4mm par l'intérieur de la boite à fumée.

Pour pointer les trous sur la boite à fumée j'utilise la méthode du transfert , on passe ses doigts tout sales sur un papier appliqué sur le dessous de la cheminée et le profil de la pièce apparaît.

Reste plus qu'à transférer les centres des trous sur la boite à fumée.

Pour percer les trous bien droits je place la pièce sur un vé placé au centre du forêt.

une vue que l'on ne vois jamais car le faisceaux tubulaire est caché d'ordinaire , c'est juste un montage à blanc pour le fun .

La cheminée est terminée , quand je la regarde j'ai déjà le bruit du souffleur dans les oreilles et l'odeur du charbon dans le nez , ce n'est pas le moment de rêver il y a encore du boulot. Je vais attaquer la porte de la boite à fumée maintenant.