Nous allons maintenant passer à la réalisation du système de freinage des bogies .

Ce dispositif ne servira que quand la machine sera à l'arrêt car le freinage dynamique sera effectué par la régulation des moteurs électriques .

Je commence par les quatre cylindres de frein .

Les pièces sont faites dans du carré de 37x37 de longueur 80 mm . En premier il est percé à une extrémité un trou de diamètre 18 mm et à l'autre un centre pour la pointe tournante du tour . Ces deux opérations sont faites sur la perceuse à colonne .

La pièce va être reprise en tournage entre ce rond de 18 et la pointe tournante . l'entraînement se fait par le carré .

La partie centrale est tournée au diamètre 37 mm .

Un épaulement est fait sur 4 mm de long au diamètre 27 mm .

Une saignée est réalisée à 30 mm du bord pour délimiter les deux pièces .

La partie droite qui est le nez du cylindre est tournée au diamètre 31 mm et la partie carrée est amenée à une épaisseur de 4 mm .

La partie de gauche qui forme le corps du cylindre est tournée au diamètre 34 mm .

Le corps du cylindre est mis à sa forme définitive et la partie centrale est réduite au diamètre 10,5 mm .

C'est une façon peu commune pour faire ces pièces mais c'est comme cela que je procède sans mandrin à quatre mors .

Pour séparer les deux pièces il n'y a que le diamètre 10,5 mm à scier !

Reprise du nez de cylindre pour le tourner conique .

Percage du trou central pour la tige de verin .

Les pièces sont terminés .

Pour l'usinage de l'alésage du corps du cylindre je vais mettre un morceau de papier entre les mors et la pièce pour ne pas la marquer .

Les corps de cylindre sont alésés au diamètre 27 mm sur une profondeur de 35 mm .

La pièce terminée il ne reste que 3,5 mm d'épaisseur .

Montage à blanc pour voir l'allure générale de l'ensemble .

Les percage des tous de fixation sont fait avec l'aide d'un gabarit .Le plat à gauche n'a rien à voir , c'est simplement que la chute était trop petite ! ou pas assez grande .....

Le premier trou est percé complètement pour y mettre un rond de 2 mm qui va tenir le gabarit en place pendant le pointage des autres trous .

Le corps du verin a été contre-pointé avec la pièce précédente . Toujours en mettant un axe dans le premier trou pour le guidage angulaire .

Les nez de verin sont percés à leur diamètre final de 2,5 mm et les coprs seront taraudés à M2,5 .

Fraisage de la collerette  pour faire deux pentes .

La pièces est centrée sur une vis dont la tête a été usinée au diamètre du trou du nez de verin .

Les angles sont arrondis à la lime .

Le trou de l'alimentation en air est taraudé à 1/4x40 .

Des supports sont découpés dans du tube carré de 30x30 et seront pointés au corps du verin pour créer une assise plane  .

Voici le support en place .

La Decauville est sortie brûler du charbon avec des copines à Barnac début Juin et vous pouvez voir les photos ici

Une platine faite dans un morceau de tube carré est soudée sur le bogie pour supporter le cylindre.

Les supports de balancier de frein .

Les balanciers de frein pour les sabots intérieurs du bogie sont supportés par des biellettes qui sont maintenues par les pièces que nous allons réaliser maintenant . Au départ il faut faire des barreaux de 9x9 mm .

Afin de faire les perçage identiques sur toutes les pièces , je fais un montage qui me sert à pointer les trous .

Les pièces sont fixées à travers ces trous pour la phase de fraisage de l'évidement cental .

Sur une partie des pièces l'épaulement est prolongé sur le bout.

Voici toutes les pièces finies .

Ce support pendra place sur le flanc intérieur du bogie .

Voici les deux biellettes en place dans le support .

Les sabots de frein .

Tournage de la bride qui va servir de point de départ pour la réalisation de huit sabots de frein .

Je suis un peut hors capacité du tour et il faut faire un outil déporté pour la saignée  .

Tournage d'un épaulement pour figurer la jonction entre le sabot et son support .

Alésage des mors doux pour faire la reprise conique du centre de la couronne .

L'alésage est fait à un angle de 2° comme sur les roues .

Pointage et perçage des tous d'axe de chaque sabot .

J'ai fais un petit gabarit en tôle pour faciliter le traçage du profil de chaque pièce .

Le traçage est fait .

Le surplus de matière est enlevé par fraisage en suivant le trait , une grande précision n'est pas requise ici .

Après avoir scié les pièces entre elles et fraisé les bouts , nous voici en présence des 16 sabots qui vont équiper le Yaya .

Voici comment s'articule le balancier et ses biellettes .

Une fois monté ça ressemble à ceci pour les sabots centraux .

Et ceci pour les sabots externes .

Les balancier de freins externes sont doubles  , il n'y a rien de simple sur cette machine !

Les paliers supports des balancier externes sont fait en mécano-soudure .

Seulement un côté du rond est soudé , une fois détaché l'autre partie du plat servira à une autre pièce .

Le fraisage est fait en suivant le trait .

Les paliers sont prêts à être soudés sur le châssis du bogie .

Ils sont soudés en place par un cordon au tig de chaque côtés .

Montage à blanc ds balancier sur les paliers .

Les supports de balanciers internes sont soudés aussi au tig avec un cordon dessus et dessous .

L'échauffement du métal est minime (couleur bleue) et cela n'entraine que peu de déformations des pièces.

Montage à blanc de la tringlerie pour vérifier les côtes .

Il reste encore du boulot mais ça commence à prendre forme .

    Les glissières de palonnier.

Ces petites cornières sont tirée d'une chute de tube carré . Les fausses vis de fixation sont serties par l'arrière en repoussant le métal .

Comme pour un rivetage affleurant la tige est matée dans la fraisure .

Ensuite on donne un coup de lapidaire pour retirer le surplus de matière et la face est bien plane .

La cornière est soudée par l'arrière sur le bogie .

Une deuxième cornière est soudée pour supporter le palonnier .

Le palonnier est fait dans de la tôle de 3 mm  .

  Mon vieux lapidaire à rendu l'âme !!

Le lapidaire que j'avais fait avec un moteur de machine à laver a décidé de ne plus fonctionner, j'attendais ce moment pour le remplacer par un modèle plus grand .

En effet je vien d'en refaire un avec un plateau de diamètre 270mm (160 pour le précédent)

C'est un montage simple réalisé sur la base d'un moteur de 1cv triphasé qui tourne à 1400tr/min.

  Les manilles .

Le corps de la manille est fait avec du rond de 3.2 mm (âme de baguette à souder). Il est cintré entre deux griffes .

Le U est cisaillé en prenant un morceau de fer plat comme guide de profondeur .

Prêt pour la soudure , les U d'un côté et les écrous M4 de l'autre .

Les écrous sont maintenus aligné au bon entraxe sur une vis .

Soudure des U sur les écrous .

Il en faut des manilles !

Perçage des trous au diamère 4 mm .

Les facettes des écrous sont arrondies au lapidaire et les manilles sont terminées .

C'est ici que prennent place les manilles .

La même en vue de dessus .

Dailymotion change d'encodage et ça se voit!

N'hésitez pas à revoir les vidéos du blog en cliquant sur la case HQ pour profiter d'une qualité d'image améliorée ( enfin cela reste quand même des vidéos prises avec un appareil photo ! )

Les tirands de commande de frein.

La timonerie de freinage est reliée d'un essieu à l'autre par ces grandes chapes que nous allons réaliser en trois parties soudées entre elles . L'extrémité de la chape est faite dans de la tôle de 2mm et l'axe dans du rond de diamètre 5 mm.

Les chapes sont vissées sur un support au bon entraxe pour qu'elles se tiennent bien pendant la soudure.

La soudure n'est pas parfaite mais la peinture cachera la misère .

Voila , c'est ici que la tringle prend place .

Toutes ces chapes , balanciers , sabots de frein , etc., etc. ... vont nécessiter des axes pour faire la liaison de tout ce joli petit monde , et bien c'est chose faite . C'est là que je me dis que j'aimerai bien avoir un tour à décolleter pour aller plus vite , ce n'est pas gros comme pièce mais ça prend un temps fou .

Des tiges de rappel sont placées entre les sabots de frein extérieurs pour ne pas qu'ils s'échapent de la bande de roulement lors du freinage. Celle-ci étant conique , les sabots on tendance à partir vers l'extérieur en glissant sur la pente .

Les chapes sont faites dans de la tôle de 3 mm et les tiges dans une âme de baguette à souder de diamètre 3.2 mm .

Dressage de deux morceaux de fer plat de 3x10 pour faire des platines de 8x8 .

Un épaulement de 2 mm est fraisé de chaque côté .

Voici nos deux barres en T .

Perçage d'un trou de diamètre 4 mm avant de scier la première pièce et ainsi de suite pour les suivantes . Après sciage les extrémitées sont dressées au lapidaire.

Comme il en faut 16 et bien les voila .

Montage à blanc pour voir .

Je vais maintenant passer au dispositif de réglage du jeu de la timonerie de freinage . Il sera fictif tout en préservant l'aspect extérieur .

Tournage des épaulements dans du rond de 12 mm.

les pièces sont faites en symétrie .

Chanfreinage du bout et matquage de la sépatation fictive entre deux pièces (à droite).

Fraisage du huit pans dans le montage en pince .

Le montage est dégauchit successivement avec l'équerre à 90° et à 135°.

J'ai du faire la partie octogonale un peu longue , je vais la rependre . J'aurais du prendre le temps de faire un plan de la pièce et ne pas taper dans la masse juste en regardant une photo de la pièce originale . A vouloir aller trop vite on ne gagne pas toujours !

La forme des chapes des traverses dansantes n'était pas tout à fait conforme et comme cela ne me convenait pas je les ai refaites à la bonne taille , on voit à gauche la pièce qui a été déssoudée .

Voici des nouvelles de la Decau, elle à fait le plein de liquide anti-gel dans la chaudière et à revêtu son manteau d'hiver en attendant avec imptatience le début de la saison prochaine au mois d'avril 2009 sur les voies du PTVF . 

0

0

0

0

0

Je commence à préparer les plans de construction du châssis .

Pour dessiner les plans je travaille à partir de différentes photos et je croise les informations pour avoir l'échelle la plus réaliste possible .

Voici un exemple de la feuille de travail dans le logiciel de DAO avec les photos importées à l'échelle pour reprendre les côtes dessus .

Le cadre du châssis.

Le cadre du châssis est réalisé en tube carré de 40x40 en épaisseur 2mm.  Les traverses sont fraisées à longueur pour avoir des assemblages bien d'équerre , déjà que cela va bouger à la soudure , il ne faut pas partir avec des pièces non régulières .

Les deux longerons aussi passent à la fraiseuse , avec leurs deux mètres de long ils dépassent un peu de la table de la machine .

Les pièces sont bridées sur la table en veillant au bon dégauchissage et aux diagonales pour l'opération de pointage des soudures .

Chaque soudure est aussitôt contrebalancée par une autre à l'opposé pour contrer les efforts de rétreint .

Les longerons sont écartés par un vérin hydraulique pour y placer les traverses centrales car les tubes se sont rapprochés avec les contraintes de la soudure  .

Malgré toutes ces précautions le châssis s'est légèrement vrillé.

Je bride trois coins sur des chandelles et le quatrième (le plus bas) est levé avec un vérin hydraulique au dela de la limite élastique du métal pour qu'une fois relâché , le châssis soit de nouveau bon .

Contrôle des diagonales à chaque opérations pour pouvoir déterminer le sens de réalisation des cordons de soudure qui vont forcément créer des tensions , autant les utiliser pour emmener la pièce là ou l'on veut .

Les traverses qui supportent les bogies sont percées au diamètre 17 mm en intercalant un morceau de tissu entre le forêt et la pièce, ceci pour éviter le broutage qui se produit quand on fait des trous dans de la tôle avec un gros forêt .

Résultat , on a un trou bien circulaire et au bon diamètre .

Un morceau de tube 12/17 est soudé en faisant des chanfreins de pénétration de façon à pouvoir araser le cordon .

L'axe du bogie aura une plus grande surface d'appuis par rapport au fait d'avoir seulement fait des trous dans le tube épaisseur 2mm .

Les traverses sont placées en écartant au vérin.

Tout le monde est soudé , les cordons sont meulés et l'ensemble est bien droit , ouf .

Mise en place sur les bogies pour voir .

Le plancher qui est découpé dans de la tôle de 2,5mm est mis en place pour vérifier les différentes côtes de raccord .

Le gros trou central est prévu pour y loger les batteries.

Le trou au niveau des bogies est prévu pour passer les câbles électriques des moteurs et la conduite d'air des freins .

Mise en place à blanc de la traverse de tamponnement et des marchepieds

Les traverses d'appui sont faites dans du plat de 50x10.

Le trou central est percé au diamètre 12mm , les deux trous pour les plots élastiques sont réalisés au diamètre 10 mm et les deux extrême à M6 pour la fixation des patins de frottement en plastique .

Les patin sont fait dans une planche à découper achetée une misère chez le marchand de meubles suédois aux noms imprononçables. Ces planches sont en PE-HD qui a une excellente résistance à la compression avec un très bon pouvoir glissant .

Le diamètre extérieur est repris au tour juste pour améliorer le visuel .

Un fraisurage est fait pour la vis de fixation , la rondelle centrale est percée à 12 mm .

La traverse est fraisée en pente pour gagner de la place au niveau du passage sur le bogie .

Mise en place des plots PAULSTA de diamètre 40mm et 45mm de haut .

La traverse est fixée par des vis M10 .

Le châssis est maintenant bien en place sur les bogies .

Les deux bossages du dessous du châssis sont tirés d'une chute de tube carré de 40x40 .

Les voici une fois mis en forme .

C'est là qu'ils vont prendre place .

Ils sont bridés en place pour la soudure .Je vais les assembler seulement par des points pour ne pas déformer trop le châssis .

La chute de la grande ouverture centrale du plancher est mise en place sur le châssis pour soutenir les batteries .

Le fait de placer les batteries à -40 mm du niveau du plancher permet de descendre un peu le centre de gravité de la machine .

Cela fait aussi un compartiment où les batteries ne pouront pas bouger de trop .

La traverse de tamponnement est coupée dans de la tôle de 8 mm qui n'était pas trop plane , il va falloir redresser tout ça .

Le pour redresser de la tôle de 8 mm le marteau ne suffit pas et en plus cela fait des marques , je vais dons faire des points de chauffe de rétreint qui permettent de mieux maîtriser le redressage et ne crée aucune trace  .

la traverse réelle est une pièce de fonderie d'un seul tenon avec le châssis et elle est pourvue de bossages divers que je vais faire dans de la tôle de 2,5 mm pointés là où il faut .

Le flanc du châssis est pointé au tig avant de souder toute la longueur en pas de pélerin pour minimiser les déformations .

Voici une vidéo de la soudure que je fais en mode pulsé , cela permet de réduire l'échauffement de la pièce et produit un cordon plat en soudure bord à bord sans métal d'apport .

On voit bien que la zône d'affectation thermique ( partie bleue )  est très étroite et de ce fait la pièce ne se déforme presque pas .

Et voila , les côtés de la plateforme sont soudés , un léger coup de meulage au disque à poncer suffira à finir l'esthétique du joint de soudure .

Et hop , un petit coup de mastic syntofer dans les angles pour voir si cela peut ressembler encore plus à une pièce de fonderie . Le résultat est pas mal , je vais pouvoir faire les deux traverses .

Pour entretenir la forme de la decauville et lui permettre de faire de nouvelles rencontres je suis allé chez Jacques ou elle a pu découvrir le nouveau locotracteur de Rémi .

Il s'agit d'un locotracteur qui est motorisé par un groupe propulseur de trottinette électrique  , je n'en reviens pas à quel point cela s'est avéré efficace . Absolument génial !

La GP 38 de Jacques aurait elle fondu au soleil ? les mêmes couleurs mais un poil plus petit .

Mise en chauffe de la Decauville .

Le timbre est à son maximum  , un coup de sifflet et c'est le départ .

Dès les premiers tours de roues la cheminée s'est mise à cracher de l'eau noire et à patiné la loco dans un style ancien assez sympa , bon ce qui est moins drôle c'est qu'il va falloir jouer du chiffon pour briquer tout ça le lendemain.

Rémi est aux commandes de son locotracteur .

Allez Jacques , c'est parti pour un tour .

Pendant qu'on papote c'est le fiston qui prend le relais .

Nous avons passé une agréable journée  , merci encore pour votre accueil .