Les deux parties du cadre sont faites dans de la tôle de 1,2 et 3 mm . Cette fois-ci j'ai fais un avant trou au trépan , c'est toujours ça de moins à aléser .

Les ébauches sont percées puis taraudées avec le montage comme gabarit.

La pièce de 1 mm et celle de 3 mm sont vissées ensembles sur le montage et vont être usinées simultanément.

La pièce de 3 mm est placée dessus pour réaliser l'épaulement qui permet d'accueillir le verre.

Le maintien des deux pièces est assuré par 14 vis M2,5 .

Les deux premières pièces finies.

La découpe du verre.

Le hublot est découpé dans du verre de 1.5 que j'e récupère sur les sous verre , de ceux qui servent à mettre les photo souvenir normalement  .

La vidéo de cette opération . Il faut bien faire attention où l'on place les doigts car on ne voit plus l'outil  quand il est en rotation .

Pour tracer la découpe du verre  j'utilise une molette de vitrier que je transforme en compas  monté sur la perceuse à colonne . Le fait de mettre de l'huile de coupe sur le verre améliore la qualité du travail.

Ensuite il suffit de tapoter sur le dessous du verre pour faire courir la découpe , le trait prend alors une troisième dimension , on le voit bien sur la droite de la photo.

Une fois le pourtour completement rompu il faut juste tirer sur les chutes pour les détacher .

Et voila le travail , un joli hublot de 73 mm de diamètre.

J'ai voulu faire de la pièce de rechange au cas où , mais il ne faut pas vouloir être trop économe sur le verre car si il n'y a pas assez de matière autour du rond , il est très difficile de le séparer . Résultat , sur les quatre il n'en reste que deux de bon .

Je recommence en laissant 20 mm de chute autour du rond et le résultat est super , quand on tapote en dessous du trait il file rapidement , de plus en faisant des lignes sur la chute tout se sépare très facilement .

Voila le verre une fois monté dans le cadre .

Les pivots de hublot.

Tournage d'un double épaulement de 4 et 6 mm dans du rond de 20 mm.

Un petit coup de scotch-brite pour casser les angles à l'échelle de nos modèles et donner un aspect satiné aux pièces , c'est une habitude et toutes les pièces on le droit à cette faveur .

Tronçonnage de la pièce à la scie à métaux.

Reprise de la face en pince de 4 mm ,il ne faut pas prendre des passes trop grosse car la pièce est serrée sur 5 mm seulement.

Enlèvement de matière sur un côté.

Réalisation de la nervure centrale avec une fraise de 4 mm .

Voila les nervures fraisées .

Sciage de l'autre face.

Pour fraiser la dernière face de la pièce je fais un petit montage ne sachant plus comment maintenir ce minuscule bout de fer biscornu . Sur cette photo la bride n'est pas mise en place pour bien voir la pièce dans son logement. 

Fraisage de la face en laissant la côte finie à 2 mm .

Maintenant il faut jouer de la lime pour finir ces pièces .

La nervure est mise en forme .

L'arrondi est fait au lapidaire , les pièces ne sont pas grosses et je me brûle les doigts.

Je fais un croquis de la pièce support car cet ensemble n'est pas prévu sur le plan .

C'est une chute de laiton de 20 x 10 x 60 qui sera le point de départ des quatre pièces pivot .

Fraisage perpendiculaire des trois faces .

Réalisation de l'épaulement d'un côté .

Puis de l'autre.

Le bloc va être scié en deux .

L'épaisseur de 8 mm est réalisée en roulant . 

Les trous de fixation sont percés et la pièce est mise à longueur au lapidaire .

Le trou longitudinal est fait à la fraiseuse pour avoir une plus grande précision du positionnement .

L'arrondi est fait au lapidaire en utilisant un petit montage comme guide .

Un coup de toile émeri pour parfaire le rayon.

Les pièces sont presque terminées , il reste à souder un bossage sur deux d'entre-elles pour la vis qui sert au blocage de la rotation du hublot .

Les axes ont choisi un pivot et ils seront unis pour le meilleur ou le meilleur pour le reste de leur vie .

Voici la préparation des bossages avant soudure à l'argent . Ils sont un peut plus long que prévu pour pouvoir les mettre à longueur une fois soudés .

Les pivots sont fixés à la tôle de la cabine par des vis H de 2 mm .

Les vis papillon.

Le hublot est bloqué en rotation par des petites vis papillon que je fais avec de la vis H de 2,5 .

La tête de vis est aplatie entre les mors de l'étau . D'abord sur les pointes , ensuite sur les plats , l'épaisseur finale est de 1.7 mm .

Il reste à finir la forme à la lime et arrondir les angles .

Les trous de 2 mm pour les rivets sont percés dans la cornière et seront contre-percés sur la tôle dans un deuxième temps .

Pour tracer l'axe de percage des trous j'ai utilisé un compas à deux pointes sèches en guise de trusquin pour les parties coubes .

La tôle est maintenue par des pinces étau pour faire les premiers trous dans lesquels je place aussitôt des vis pour la maintenir pendant le perçage des autres trous .

Le bossage pour le filetage a été mis à longueur par un petit coup de lapidaire après soudure .

Une bête étrange s'est invitée cet après-midi dans l'atelier ;-)

Tansformation de vis .

il me faut des vis de 2,5 à tête bombée et je n'en ai pas trouvé , peut être que je n'ai pas bien cherché .Je vais donc les faire à partir de vis à tête cylindrique .

Pour les mettre à longueur, j'utilise un plat de l'épaisseur de la valeur sous tête désiré qui est percé de multiples trous du diamètre des vis . il faut juste passer un coup de disque à lamelles et comme ce genre de disque ne génère pas de bavures le bout du filetage est nickel .

Ici la longueur est de 4.8 mm .

Pour faire le bombé de la tête j'ai fais un axe de reprise taraudé à M 2,5 que je serre en pince .

J'en profite pour en faire un peut plus pendant que la machine est réglée .c'est au cas où une vis m'échapperait des doigts et irait se cacher dans un coins de l'atelier .

Cela ne se voit pas mais le verre est monté , je ne me fais pas de soucis car ils vont se salir vite et on ne verra plus que ça .

Sur la partie basse de la face avant de l'abri se trouve une cornière cintrée que je ne suis pas parvenu à former à partir d'un morceau de cornière de 15 profil à chaud.

Je vair donc la réaliser en usinage à partir d'une bride oxycoupée de 213 extérieur,178 intérieur en tôle de 15 mm d'épaisseur .

Pour ne pas changer de méthode , je soude à l'arc la bride sur un faux plateau qui se monte sur le nez de broche de la fraiseuse. Quatre petits points suffisent.

Dressage de la face et tournage du diamètre extérieur .

Tournage du diamètre intérieur à 180.5 mm.

la vidéo du tournage de l'épaulement

Il reste une marche de la valeur du rayon du raccordement qui sera fait à l'outil de forme .

L'outil à rayon est toujours délicat à affûter..........au bon rayon , c'est pourquoi je triche un peut en fabriquant ces outils avec des queues de fraises ou de taraud cassés , c'est de l'HSS . Je soude à l'arc le rond sur une barre de fer avec les angles de dépouille qui vont bien , l'angle de coupe est réalisé par la suite au touret à meuler.

C'est une fraise de 4 qui avec une queue de 8 qui est utilisée cette fois-ci. Je laisse assez de hauteur sur la partie active , pour avoir un peut de marge pour les différents affûtages .

la vidéo du tournage du rayon de 4 mm.

La cornière est finie , reste à la reprendre sur l'autre face après meulage des soudures.

La deuxième face est dressée en mors doux , En fait mon mandrin de 160 mm est trop petit pour maintenir cette pièce alors je monte le mandrin à mors doux de 200 mm de diamètre.

Voila une jolie cornière cintrée qui n'a jamais été droite.

Mise en place des pièces avant soudure à l'arc.

Il reste à faire un assemblage soudé avec coupe d'onglet entre le bas et le haut du cadre .

Je place le cadre avant sur l'autre pour prendre ma mesure exacte de la longueur et avoir un toit qui n'est pas vrillé .

Le petit chanfrein qui permet une bonne pénétration de la soudure.

Le cadre avant est fini , il reste à faire les trous de fixation de celui-ci sur les caisses à charbon.

Je vais faire la tôle qui ferme l'avant de la cabine , c'est du 1.2 mm sur lequel je fais une ébauche de l'arrondi avec une suite de trous réalisés avec un trépan de 21 mm .

Juste un petit coups de disque à tronçonner suffit à faire tomber la chute.

Le reste est fini au disque à lamelles .

Le bas de cette tôle est aux cotes finales mais le contour extérieur sera fini au lapidaire une fois la tôle rivetée .

C'est le moment de faire les contre-perçages des tôles supérieures des caisses à charbon.

Pour réaliser les ouvertures des hublot dans la tôle avant , je fabrique un faux plateau qui servira aussi au tournage des brides de renfort de ces ouvertures . Il est constitué d'une chute de tôle de 8 mm vissée et collé sur un rond de 20 mm . Le tout est tourné sans faux rond après assemblage.

Pour tracer le diamètre de perçage des trous de fixation des tôles j'utilise un outil à fileter que je tangente sur la diamètre extérieur , ensuite je le déplace de la valeur de la différence des deux diamètre divisé par deux.

Ce cercle servira au pointage des trous . Ce montage sert aussi de gabarit de perçage comme cela on est sûr que tout tombe en face .

Les deux tôles sont fixées par 16 vis de 2 pendant l'usinage .

Tournage du diamètre extérieur et intérieur sur la fraiseuse.

La section des brides est très fine.

Découpe des hublots

Je trace un cercle au diamètre du faux plateau avec un compas à deux pointes sèches pour positionner ce montage et réaliser les perçages de 2 pour les vis qui vont servir au maintien de la pièce pendant le tournage. 

Le montage est fixé sur la tôle.

Bon , là je ne recommande vraiment pas cette méthode , c'est du genre dangereux et il faut être à ce que l'on fait pour ne pas avoir de problèmes . La fréquence de rotation est très faible pendant l'usinage pour ne pas se retrouver en présence d'un véritable moulin à légumes.

Il aurait été préférable d'utiliser une tête à aléser car dans ce cas c'est l'outil qui tourne , c'est moins dangerous .

Comme c'est le même montage qui à servi à percer les trous il n'y a pas de problème pour le montage.

Ca y est la loco peut enfin voir ce qui se passe devant.

Les brides de renfort sont rivetées sur la tôle , il faut y aller doucement car avec 6 mm de large , cette bride est assez fragile et risque de se déformer sous la pression de la presse à riveter .   

Le montage qui a servi à faire les ouvertures de hublots est tourné pour le rafraîchir et percé d'une nouvelle série de trous pour la réalisation des cadres porte verre.

Lors de la sortie à Corgirnon sur le circuit du CFNC , j'ai mis la bête sur les rails et mes nonante kilos dessus pour voir comment elle passe les courbes et les aiguilles , je suis rassuré , tout passe bien.

Ci-dessous quelques liens de vidéos de cette journée , la qualité n'est pas très bonne car je les ai faites avec mon APN.