En ce moment je fais un truc à gauche et un autre à droite , en fait je termine ce que je n'ai pas voulu faire avant et tout ces petits détails me prennent un temps fou , mais j'aperçois le bout de la voie .......

Bon là maintenant je vais attaquer le système de freinage .

Les paliers sont fait dans un barreau de 12x20 mm . Ils sont montés sur une vis M10 puis serrés en pince pour le tournage de la partie cylindrique .

Je commence par tourner le diamètre 19 sur 4 mm de profondeur .

Puis je fais le diamètres 15 mm qui aura raison de l'écrou se bloquage .

Je trace les axes de perçage avec la pointe d'un outil qui est réglé à la hauteur de l'axe .

Ce sont des têtes de vis qui ont servi de guide pour le tracage du contour extérieur .

La pièce est positionnée bien dans l'axe de la fraiseuse en suivant le tracé .

C'est un réglet qui est plaqué contre le bord de la table qui me sert de guide pour positionner les pièces .

Voici le début de l'ébauche des pièces .

Une petite mise en place avant même que cela soit fini pour se rendre compte de l'allure .

L'extrémité est fraisée en s'approchant le plus possible de la tête de vis .

La même chose mais en biais .

Il reste à donner un coups de lapidaire pour casser les angles ....

.....sans se brûler les doigts !

Et hop , deux jolis paliers .

Le guide de l'axe de manoeuvre est réalisé à partir d'une cornière de 15x15 qui est fraisée au bonnes côtes .

Et après deux trois opérations voici à quoi cela ressemble .

Le voici en place .

Pour percer le planché j'ai utilisé un forêt monté sur une tige de 6 mm et guidé par une chute percée placée aux bonnes côtes de positionnement .

Sous le plancher , il y a un palier pour le guidage de l'axe de manoeuvre et au début c'est un bloc de 20 mm d'épaisseur .

La première opération consiste à faire deux épaulements .

Ensuite je fais un rainurage de 8 mm puis la pièce est sciée du bloc .

J'aurais pu scier un peut plus près du tracé , ah , quand on aime les copeaux tous les prétextes sont bons pour en faire !

Donc , la pièce est mise à l'épaisseur en deux opérations avec retournement .

La rainure de 8 est finie avec un fond plat dans l'autre sens .

Le trou de l'axe est pointé précisément .

Ensuite il est percé à 6 mm .

La mise en forme des oreilles de fixation est faite en suivant le tacé .

Les pans coupés sont tronçonnés au disque de 1.6 mm d'épaisseur pour plus de finesse dans la coupe .

Le palier est fini .

Et là il prend place .

Un serre-joint maintien le palier en place pendant le contre perçage .

Le guide de noix .

Un support en fer plat est réalisé pour guider la noix et qu'elle ne fasse pas des tours sur elle même pendant que la fourche de commande est levée par l'action du frein pneumatique .

Cette pièce en forme d'équerre est fraisée dans de la tôle de 2 mm serrée sur un montage . Je laisse des points d'attache aux extrémités qui seront facilement éliminés à la lime .

J'ai encore mal calculé mon coup et ce sont les vis qui ont trinquées . J'avais intercalé des rondelles entre la pièce et le support de façon à ne pas faire de marques dedans .

Le plus compliqué c'est d'avoir les bonnes côtes de pliage à la fin  .

Montage à blanc du guide pour voir .

La noix .

Elle est tournée dans du rond de 18 mm .Je commence par faire un épaulement de 6 mm plus long que nécessaire pour pouvoir reprendre la pièce par la suite .

Le carré de 12 mm est fraisé .

La pièce est sciée à longueur.

Je fais une reprise en montage mixte car le porte à faux est trop important pour une opération d'ébauche .

La finition de la longueur est faite sur la fraiseuse .

Quand je serre en pince une pièce de faible longueur je met en extrémité intérieur de la pince une goupille sur une portée de 3 mm , comme elle est du même diamètre que l'axe  le serrage est bien parallèle et plus efficace .

La noix finie.

L'axe de commande .

Il est fileté  M6 sur 70 mm de long . Le porte filière est serré dans le porte outil pour avoir un guidage bien dans l'axe et ne pas avoir un filetage qui part en S .

Deux butées sont faite à partir d'écrous  M6 qui sont contre serrés pendant le tournage.

La butée de gauche est collée au blocpress et celle de droite est bloquée par une goupille fendue .

Une présentation des pièces les une par rapport aux autres .

La manivelle de frein .

Elle est ébauchée dans du carré de 8x8 mm .

La partie cylindrique est tournée en  prenant soin de ne pas usiner la partie fraisée qui est déjà à la bonne côte . De cette façon on limite les risques de vibration  .

Me montage d'usinage est fait à partir d'une goupille taraudée M4 .

L'empeinte carrée est faire avec une queue de taraud HS .

La poignée est tournée à la vollée en suivant l'inspiration du moment .

La pointe est affinée au maximum pour faciliter la séparation . Elle est taraudée M4 pour vissage sur le levier .

Je vous propose un intermède avec cette vidéo de tournage ( inox de 8 mm )

La fourche de commande .

Au départ il y a un barreau de 22x20x100.

je commence par dresser 3 faces et percer le trou de 10 mm , ensuite je fraise une plage qui sera le point de départ de l'arrondi de la fourchette .

La fourchette est fraisée en laissant un point d'attache pour ne pas que les deux pattes vibres .

L'ouverture des deux pattes fait 12.5 mm .

L'arrondi est fait avec une fraise qui à un rayon qui ressemble à ce que je veux . On voit bien le point d'attache qui est encore en place sur la pièce .

Il reste à faire le taraudage de la vis pointeau pour le bloquage sur l'axe .

Et voila la fourche de commande en place.

La loco fait un petit séjour sur le museau le temps que je bricole les freins en dessous .

J'ai fais un renvoi de timonerie qui permet de régler facilement le frein avec un tendeur du commerce ( plutôt de récup ! ) avec un pas à gauche et un autre à droite .

Un oeuillet tout simple est vissé à l'extrémité de la tige de timonerie du frein .

Une vue de l'ensemble de la commande de renvoi du frein  .

L'ancrage arrière est fait dans du fer plat de 20x8 soudé en Té puis usiné pour calibrage .

La tige de timonerie et tournée au diamètre 6 aux extrémités puis fileté M6.

Les sabots de frein.

Pour faire des sabots je pars d'une bride diamètre 163 mm en épaisseur 15 mm.

Tournage et dressage des premières faces.

Le diamètre central est tourné conique pour s'ajuster au bandage de la roue . L'épaisseur finale de la bride est de 12 mm au plus large et de 10 mm au niveau de l'épaulement .

Traçage de la longueur du sabot et perçage du trou de maintien.

Le profil extérieur est tracé puis fraisé en suivant le trait.

La pièce est centrée sur une cale pour fraiser la rainure de 4.5 mm de large dans le sens de la longueur.

Les deux pièces sont presque terminées  , il reste juste à les scier et fraiser les extrémités puis faire l'arrondis au lapidaire.

Voici deux sabots de frein prêts à être monté , si un jour ils arrivent à la cote d'usure (ce qui n'arrivera certainement jamais !) il reste assez de place sur la bride pour en refaire une paire .

Le voila monté .

L'axe de commande est fait dans du rond d'inox de 10 mm dans lequel on réalise côté régulateur un carré de 6 prolongé par une partie cylindrique de diamètre 6 mm.

Un palier est fait dans de la tôle de 15 mm , il est bagué bronze pour recevoir l'extrémité de l'axe de commande . Il prend appui dans l'épaulement de la virole et sera bloqué par le dôme lui même , deux vis à tête fraisé l'immobilise en rotation.

Voici un petit inventaire des pièces du régulateur qui est fait à partir d'une vanne 1/4 de tour à garniture en téflon ( PTFE ).

Voila dans quel sens la biellette est placée quand la vanne est en position fermée .

Le cavalier en inox de 2 mm maintien la vanne en l'empêchant de tourner sous l'effet de la poussée de la biellette de commande .

Les axes de biellette sont du type "axe épaulé" de façon à pouvoir les serrer fermement tout en laissant du jeu pour le mouvement de rotation de la biellette . Il ne s'agit pas qu'un axe se desserre alors que le régulateur est grand ouvert !

L'axe de commande est tourné au diamètre 6 mm pour le passage dans le presse étoupe et j'ai fraisé un carré de 5x5 pour l'entraînement en rotation , l'extrémité de l'axe se termine par un filetage M4 pour le serrage du levier de commande.

Une vue de l'axe dans sa totalité .

Il ne reste plus que le levier à faire .

Justement , pour la réalisation du levier je pars d'un plat de 8 mm en acier demi-dur dans lequel je perce  deux trous , un pour la poignée et l'autre pour le carré d'entraînement .

L'empreinte carrée est formée par poinçonnage avec un morceau d'acier à clavette de 5x5 qui a subit une trempe pour le durcir . Le trou est un peut arraché par le dessous car il n'y a pas de matrice inférieure mais ce petit défaut sera éliminé en fraisant l'épaisseur à 6 mm

Usinage de l'épaisseur du levier .

Comme d'habitude le brut est trop grand mais c'est pour pouvoir le brider plus facilement  , en trois coups de fraise il n'y paraîtra plus .

Voila le levier terminé.

La poignée est faite en inox de 6 mm que je taraude plutot que de faire un épaulement fileté , c'est plus simple et surtout cela permet de faire aller les filets jusque sous l'épaulement .

Une fois assemblé on n'y vois que du feu .

Voici l'ensemble monté .

Un petit assemblage en extérieur de la chaudière pour mieux comprendre le montage .

C'est un ressort en inox qui pousse l'axe sur le palier. C'est une chance qu'il traînait dans mon bac à vis , comme cela je n'ai pas eu besoins de le fabriquer ,c'est toujours utile de garder les pièces des trucs que je démonte.

La vanne en position ouverte .

La même en position fermée .

Un peut plus haut j'ai dit que je faisais des axes épaulés pour le guidage des biellettes , en fait j'ai refais une variante que l'on peut voir sur l'image du dessus .

C'est un tube de cuivre brasé dans un vieux raccord pmeumatique en laiton qui va faire la prise de vapeur .

Voici les étapes de la fabrication d'une plaque constructeur en laiton photogravé.

En premier je dessine la plaque dans EXCEL , je sais  que ce n'est pas un logiciel de dessin mais c'est le seul moyen simple que j'ai trouvé pour écrire avec les caractères que je voulais . Ensuite je retire le quadrillage de fond et je fais une capture d'écran que je colle dans PAINT pour l'enregister en .jpeg .

J'ouvre cette image dans PHOTOFILTRE et je peux maintenant la travailler pour la mettre à la bonne dimension ( ici 1,8 x 2,88 cm ) et surtout faire la symétrie qui est nécessaire pour le transfère .

L'image est imprimée sur une imprimante laser avec du papier de pub que l'on trouve en abondance dans les boites aux lettres , il est un peut glacé et pas épais , juste comme il faut . Pour opérer le transfère des écritures sur la plaque de laiton préalablement dépolie au papier de verre P240  je vais utiliser la chaleur du fer à repasser sans dire à mon épouse ce que je vais faire avec ...

Le fer est réglé sur maxi et je pose la plaque de laiton sur sa semelle pendant que je le maintien les pates en l'air sans me brûler .

Après quelques secondes de chauffe je place le papier sur la plaque de laiton avec la face imprimée contre celle ci et je presse fortement avec un morceau de papier essui-tout plié sur lui même pour qu'il forme un tampon . Il faut faire attention à ce que la feuille de papier ne bouge pas du tout et il ne faut pas rester trop longtemps sur le fer , autrement le toner bave . Ci c'est le cas , pas de panique  , il suffit de passer un coup de chiffon avec de l'acétone et c'est prêt pour un nouvel essai . ( j'en ai fais au moins 12 !! )

C'est à ce moment précis que l'on se rend compte si c'est bon ou pas . Il suffit de tremper le tout dans un mélange d'eau et de lessive pour que le papier se ramolisse et se sépare de la plaque en laissant le toner collé sur le métal . Laisser tremper au moins 30 minutes pour que le papier roule en bouloches sous les doigts.

Cette plaque n'est pas parfaite mais c'est ce que j'arrive à sortir de mieux pour le moment . La face arrière est recouverte de scotch pour que l'acide ne l'attaque pas .

La solution de gravure ent composée de 1/2 d'eau + 1/4 d'eau oxygénée + 1/4 d'acide chloridrique.

Attention lors du mélange : toujours mettre l'acide dans l'eau et pas l'inverse  et n'oubliez pas vos protections individuelles se sécurité .

La gravure dure environ trente minutes et après rincage à leau on peut admirer le travail. La partie de gauche est nettoyée à l'acétone et celle de droite est brute , le toner résiste bien à l'acide .

Voici la plaque complètement nettoyée . La surface rongée par l'acide ressemble à un sablage fin .

Pour donner le la patine à la plaque j'utilise un feutre noir pour décor sur céramique qui doit être cuit à 300° pour devenir permanent .

La cuisson se fait sur la plaque de la cuisinière .

Après un passage au Miror il ne reste de la couleur noire que la patine qui est resté dans les porosités du métal.

Whaou , J'ai une plaque constructeur à mon nom , je ne suis pas peu fier .