L'épreuve hydraulique.

J'attendais la filière qui va me permettre de faire les bouchons pour éprouver la chaudière. Elle est arrivée et je lui ai fait un montage de guidage sur le tour.

C'est une vis CHC M18 qui traînait dans mon bac à vis qui servira de base au montage. La tête est alésée pour recevoir la filière et la partie filetée de la vis est tournée cylindrique pour coulisser dans le trou que j'ai percé dans le cône CM2 d'un vieil outil qui n'était pas en acier bien dur au point que je n'ai pas eu de mal à l'aléser au diamètre 17 ! Un trou de 8 dans le corps du montage permet de fixer une barre de rappel et un taraudage M4 est prévu pour la vis de maintien de la filière.

Voila les bouchons , ils ne sont pas très beau mais c'est bien suffisant . Un trou de 4 est percé pour pouvoir les visser à l'aide d'une tige .

Pour tracer le contour du joint du dôme de prise de vapeur je mets à contribution mes doigts tout sales , en frottant sur le papier la forme apparaît et il est simple de suivre cette marque aux ciseaux. Les trous de vis sont découpés avec un tube affûté au bout en guise d'emporte pièces.

Voila un joli joint sur mesure.

Test de fuite.

Pour contrôler la présence de fuites avant de faire l'épreuve hydraulique je met la chaudière sous pression à l'air comprimé à 2 bars et j'arrose copieusement le tout de produit détecteur de fuites . il s'agit d'eau savonneuse qui fait des bulles si il y a une fuite. En tout j'en ai trouvé 7 : deux aux tirants extérieurs gauche ,

une sur un tirant intérieur droit ,

et quatre sur le cadre du foyer.

Il s'agit de petites inclusions de laitier dans les angles que j'ai mis à nu lorsque j'ai fraisé la partie inférieure de la chaudière .

Un coup de meuleuse pour aller chercher une zone plus saine et ménager une saignée de pénétration.

Un coup de soudure et la fuite fait partie du passé .

Il reste à passer la lime pour affeurer le cordon de soudure et c'est fini .

La prochaine fois je ferai un cordon de soudure  en vert sur la photo de façon à ne pas avoir un angle fermé pour la soudure du cadre .

Le moment de vérité ......

Maintenant que je sais qu'il n'y a pas de fuites à 2 bars je vais pouvoir jouer à l'eau , à la période estivale cela aurai été mieux par rapport aux températures fraîches de ce mois de janvier .En premier lieux la chaudière est remplie par le trou du dôme .

Ensuite celui-ci est remonté et je fais la purge de l'air à travers un raccord pneumatique que je ferme quand l'eau jailli. Enfin je dis l'eau mais elle n'est pas pure , j'y ai ajouté 1% d'huile de coupe soluble pour la rendre anti-rouille  et éviter de voir ma table devenir toute rouge .

L'eau est poussée par une pompe hydraulique recyclée en pompe à eau pour la circonstance. C'est aussi pour elle que j'ai mis de l'huile de coupe.

15h57 , la pression est un peut au dessus de 16 bars.

Une demie heure plus tard elle est descendu à 11.5 bars

En fait j'avais une fuite au raccord de la vanne de coupure. Je démonte et remplace le joint téflon avec lequel je n'arrive pas à obtenir l'étanchéité par du loctite "oléoétanche"

Pour voir la déformation des tôles sous la pression j'ai placé un comparateur sur la face arrière de la chaudière. Aiguille à zéro sous 14 bars

Aiguille à -2 à zéro bars .C'est comme cela que j'ai vu que la tôle se déforme de 0.02 mm sous cette pression .

Pendant que la loctite sèche je fais un peu le ménage .

Les essais repennent , 17h08 : 16 bars

17h39 : 15 bars

Comme j'ai mis plein de manos en guise de bouchons je peux contrôler si la pression est la même sur chacun d'entre eux.

J'ai laissé la pression une heure pour voir et elle n'a pas chutée de plus d'un bar. Je pense que cette chaudière est bonne pour le service.

Maintenant que la chaudière est éprouvée je peux reprendre la fabrication des accessoires. Il faut bien terminer cette porte que j'ai laissé en plan pour jouer à l'eau.

contre-percage de la charnière sur la chaudière.

Une vis de 2 va me servir de gauge de profondeur , ce n'est pas le moment de passer au travers de la tôle !

Et il vaut mieux contrôler régulièrement la profondeur .

Après taraudage des trous , la porte peut être fixée . Ce sont deux vis M3 qui assurent le maintien , elles me paraissent un peut juste mais si elles se révèlent trop fragiles je passerai au M4 .

L'axe du loquet de porte est tourné dans de l'inox de 8. Il sera repris en pince sur la fraiseuse pour faire le côté bombé .

Le loquet est fait en plat de 10 x 3.

Le guide du loquet est fraisé dans une chute de 5 mm qui est plus grande que nécessaire pour pouvoir brider cette pièce de petite taille .

Le plus gros de la matière est tombé en deux coups de scie et le profil final de la pièce est fraisé en l'air .

L'ébauche est terminée . Les quatre trous n'ont rien à voir, ils étaient déjà présents dans la chute .

Voici la pièce terminée après un passage au lapidaire pour faire les rayons .

Deux rivets la maintiennent en place .

Le taquet de verrou.

Fraisage de la base et de l'épaulement dans une chute de 12 mm d'épais.

La pièce est posée sur sa base et le plus gros de la matière est enlevé par tréflage.Il s'agit d'une méthode d'ébauche à avance rapide , la fraise travaille selon l’axe Z de la machine, par passes successives .En effet, contrairement au contournage qui engendre des forces radiales importantes, donc des flexions d’outils en rapport, le tréflage travaille en axial et supprime en grande partie ces inconvénients.

La passe de finition est faite en contournage .

La pièce est prévue plus longue pour le bridage .

Après la mise à longueur et la finition au lapidaire voici une grosse pièce qui tient sur l'ongle du pouce .

Pour la fixer sur la chaudière , un premier trou est taraudé puis le deuxième est percé à travers la pièce qui est bloquée , comme cela je suis sûr d'avoir le bon entraxe .

La poignée de porte .

La poignée est faite dans du rond de 6 en inox.

La reprise du bout est faite en vissant la poignée dans une goupille taraudée qui est serrée en pince .

Les goupilles pour trous borgnes ont la particularité d'être taraudées en bout pour pouvoir les extraire avec un outil spécial , elles font des mandrins de reprise bien pratiques.

La poignée est collée au blocpress et le surplus de filetage derrière est arasé .

Le bouclier thermique .

Pour éviter que la porte ne prenne toute la chaleur produite par le feu je vais lui faire un bouclier thermique dans de la tôle d'inox de 1.5 mm.

Il faut prévoir 1 mm de moins tout autour par rapport à l'ouverture  pour ne pas gêner le mouvement de la porte.

Traçage de l'emplacement des axes de maintien du bouclier .

Les entretoises sont réalisées en rond de 6 inox épaulé au diamètre 3,5 à un bout pour former une tête de rivet et taraudé à M3 de l'autre côté pour vissage à travers la porte .

J'ai chauffé  le métal au rouge pour former la tête de rivet avec une bouterole .

On voit ici les vis H M3 côté porte .

J'ai trouvé chez le marchand de meuble en kit suédois pour 10€ ces lampes de bureau en 12V qui sont très bien pour équiper les machines outils .

L'axe de porte de foyer

L'axe et fait en étiré de 4 qui est fileté au bout pour y fixer une boule.

La boule est faite à partir d'un écrou borgne qui est tourné à la forme voulue .

L'axe est en place  , un trou de 1 mm est percé dans la partie basse pour y mettre une goupille fendue .

La grille du foyer .

Deux barreaux de 10x10 sont soudés dans le foyer pour faire les supports de grille.

La grille est faite à partir de fer plat de 20 x 5 débités à longueur à la cisaille .

Un gabarit de soudure est réalisé à partir de chutes de fer pointé sur une tôle. Les entretoises en rond de 5 sont maintenues en place par un guide pendant le pointage de la soudure .

Chaque élément est plaqué fermement sur le précédent pendant le pointage pour éviter les déformations dues au rétreint de la soudure .

Une fois que le premier côté est pointé je serre la grille dans l'étau pour faire des saignées à la meuleuse sur l'autre face  , un cordon de soudure viendra immobiliser le tout ensuite je meule les pointages de la première face et réalise la même opération de soudure dans des saignées.

La grille est faite en deux tronçons pour pouvoir être introduite dans le foyer par le gueulard.

Mise à longueur et fraisage d'un épaulement qui portera sur les barreaux de soutien.

La grille est en place et possède 2.5 mm de débattement dans tout les sens pour éviter qu'elle ne coince avec la dilatation .

Une vue de l'intérieur . Le niveau supérieur de la grille arrive au raz du cadre du foyer .

Soudure en place du support arrière de la tôle d'enveloppe de la chaudière .

Puis le support avant .

Les quatre trous de fixation sur la chaudière sont fraisurés et voila la pièce terminée . Le presse étoupe est tiré d'un raccord pneumatique en inox raccourci pour l'occasion , cela fait un filetage de moins à faire !

La face arrière de la chaudière est plaquée contre le cadre du gueulard de façon à pouvoir réaliser des pointages de positionnement avant soudure .

Parfois il se forme un petit cratère rempli de laitier au début ou à la fin de la soudure , il faut bien le nettoyer en grattant avec un objet pointu car lors de la reprise de la soudure suivante il formera un cratère encore plus gros .

La face arrière est soudée côté eau tout autour du cadre .

Il reste plus qu'à remplir la saignée d'un bon cordon de soudure côté feu . Ces soudures seront arasées à la meuleuse droite pour que plus rien ne dépasse dans le gueulard , ça ne sert à rien mais c'est plus joli .

Bien sûr la soudure côté eau c'est chargé de déformer la tôle et à rendu la face arrière de la chaudière complètement bombée .

Rien de bien méchant , il suffit juste d'effectuer des chauffes de réteind sur la face opposée aux soudures . Il faut chauffer vite et fort, pour cela j'ai pris le bec de 400 litres/h avec un réglage de la flamme légèrement carburante pour ne pas créer d'amorce de fusion de l'acier comme cela est le cas avec une flamme oxydante.

Au passage je montre au foyer ce qu'est une flamme , enfin , celle-ci le fait sourire en comparaison à ce qui l'attend .

Ci-dessus, la vidéo prise lors d'un point de chauffe.

J'adore ce jouet , c'est un chalumeau à allumage automatique avec mémoire des réglages . La vidéo ci-dessus montre avec quelle facilité on allume et on éteint ce flambard , de plus il permet des économies de gaz puisque l'allumage se fait juste au moment de la soudure.

Les pièces sont maintenues par des serre-joints pendant la phase de pointage.

Les points sont juste là pour que les pièces ne bougent pas pendant la soudure et parfois il y en a qui lachent sous les efforts de dilatation du métal.

Celui-ci a fait "clongk" pendant que je réalisais le cordon de raccordement d'une paroi sur la virole.

La virole du régulateur est protégée par une petite plaque en alu vissée.

La face avant du foyer est maintenue par des vis et des écrous qui permettent de régler l'entrefer avec la plaque tubulaire du foyer . une bonne soudure en angle la lie définitivement au corps cylindrique .

Mettez votre masque avec un verre de teinte 11 avant de visionner cette vidéo ...

Première passe ...

seconde passe.

Ci-dessus la vidéo de la soudure d'une partie de la face arrière de la chaudière .

C'est le moment de souder les entretoises à l'extérieur.

Après la première rangée je soude le reste sans retirer le laitier , ça sera la surprise à la fin ....

Et voila , mauvaise surprise , il y a une soufflure dans une soudure. Allez , on gratte et on remet un coup de soudure.

J'ai fais une seconde passe sur la soudure de la face arrière pour avoir assez de matière pour mette un léger coups de lime sur le cordon juste pour l'esthétique.

La plaque tubulaire avant est maintenant soudée au corps cylindrique .

Je place la chaudière sur le châssis pour contrôler que le corps cylindrique ne s'est pas trop déformé et qu'il rentre toujours dans la boite à fumée .

Ouf ! tout est bon . En fait je le savais car j'ai fais le nécessaire pour qu'il soit conforme . Il s'était ovalisé après la soudure de la virole du dôme et il a fallut que je le bride pendant la soudure de la plaque tubulaire pour qu'il reprenne sa forme circulaire .

Elle commence à me dépasser sur la balance .Sans commentaires !

Soudure des trois entretoises de devant .

Le cadre de foyer.

Le cadre du foyer est fait dans du carré de 16 qui est usiné à la demande en fonction des variations de côtes de la tôlerie.

Chaque pièce à sa place , les cotes ne sont pas régulières  , la chaudière s'est déformée sous les différentes containtes des soudures.

Je tiens les barreaux en place avec un pavé magnétique pour les pointer entre eux .

Une fois le cadre entièrement pointé je fais des chanfreins de pénétration in-situ avec la meuleuse .

Chaque joint fait l'objet de quatre soudures de façon à former un cadre homogène . Ensuite les cordons sont arasés.

Le cadre est positionné à - 10 mm et est prêt pour la soudure .

Je commence par faire les angles (pas simple la chose !) que je relie par des cordons droits ensuite .

Je réalise que les entretoises du cadre du foyer ne vont pas être d'une grande utilité et plutot source de problèmes qu'autre chose ,alors je décide de les reboucher . Un bon fraisurage permet combler facilement le trou avec de la soudure .

depuis le moment où je les ai percé dans les tôle de flancs je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée , mais bon ils étaient percés , mais maintenant ils sont colmatés , l'affaire et classée .

De toute façon avec une soudure comme celle là rien ne devrait pas bouger .

Je passe un coups de fraise sous la chaudière pour calibrer la côte de la hauteur du foyer par rapport à la selle de chaudière .

Maintenant la chaudière peut être placée bien horizontalement sur la châssis et le foyer forme un bon plan d'assise.

Les viroles de vidange sont usinées dans une barre , le filetage est réalisé en 1/8 gaz pour pouvoir utiliser des bouchons du commerce.

La virole est soudée alors qu'elle fait encore partie de la barre pour permettre une meilleure discipation des calories lors du soudage et éviter qu'elle ne fonde à la fin du cordon comme cela m'est déjà arrivé sur des pièces de faible section.

ensuite il suffit de couper le surplus à la disqueuse pour la mettre à la bonne longueur.

Percage du trou pour la virole de la prise de vapeur.

Même principe mais en 1/4 gaz

On soude.....

On coupe .....et c'est fini.

Perçage d'une pièce qui servira de piquage pour le niveau d'eau. J'utilise un mandrin à deux mors pour maintenir la pièce bien verticalement .

Perçage sur la fraiseuse de tous les trous de piquage de la face arrière de la chaudière . Je le fais sur cette machine car la perceuse à colone est hors capacité.

Le taraudage au pas fin est amorcé avec ce guide qui permet de tenir le taraud bien d'équerre pendant la phase critique de l'amorçage du filet. c'est un simple morceau de tube carré qui est percé aux diamètres des différents tarauds.

deux trous pour le niveau , deux arrivées d'eau , deux robinets de contrôle du niveau , je pense que le compte y est .

Pour tarauder les emplacements des soupapes dans le dôme , un poids me sert de troisième main pendant que je tourne manuellement la poulie de la perceuse .

Je me suis servi de l'ouverture du gueulard pour tracer le gabarit sur lequel je vais former la porte du foyer en tôle de 3 mm.

La forme est approchée par facette succésives à la fraiseuse puis finie au lapidaire .

L'arrête est arrondie pour le formage et donner le rayon voulu à la porte . Le gabarit est posé sur la chute de 3mm qui va être formée.

C'est en forgeant que l'on devient forgeron.

Pour le moment ça ne ressemble à rien .

Un coup de disque à tronçonner pour retirer le plus gros de la collerette.

Puis passage à la fraiseuse pour finir la côte.

Voila la porte , pas celle du paradis mais sûrement celle de l'enfer quand un lit de charbon bien rouge rugira dans le foyer .

Je fais des petits bossages qui vont permettre de visser les gonds de la porte ainsi que le verrou sans avoir à tarauder les tôles de la chaudière elle même .

Ils sont prévu plus épais pour pouvoir les fraiser in-situ.

J'en profite pour donner un petit coup de meuleuse droite pour lisser les soudures de ces bossages , toujours ces lois de l'esthétique qui me rappellent à l'ordre .

La charnière de la porte est réalisée dans une barre de 22x12.

Perçage du trou sur la fraiseuse pour qu'il soit bien parallèle à la face d'appuis.

La largueur de la charnière est réduite à 20 mm.

Séparation de la partie qui nous intéresse .

Les arrondis sont fait à la lime.

Les gonds de la porte sont fait dans du plat de 10x5. Un pli est fait avec un coup de marteau de façon à ce que le trou de l'axe de la charnière se retrouve au milieu du plat .

Le centre du trou est marqué par la pression de la pièce sur une bille qui est logée dans le trou de la charnière.

Il reste à mettre un coups de pointeau et percer à 4 mm.

Pour faire le contour extérieur , le plus gros est fait à la fraise et le reste est fini au lapidaire.

Trois trous de 2 mm sont percés pour fixer les gonds à la porte par rivetage .

La porte est maintenue en place par un serre joint et marque les trous avec un pointeau fait dans un morceau de corde à piano de 2 mm de diamètre

Le premier gond est riveté , je peux pointer le deuxième .

Encore des rivets  , il y avait longtemps .

ça y est , le cadre du gueulard est soudé intérieur/extérieur .

La tôle du foyer est coupée à la bonne longueur maintenant qu'elle est soudée .

Montage à blanc pour vérifier les côtes .

Calage du corps cylindrique avec les flancs de la chaudière de façon à ce que tout soit  bien positionné pour déterminer la potition exacte du tube de prise de vapeur .

Brasage d'un coude en 1/4 au bout du tube de prise de vapeur pour le montage de la vanne du régulateur .

Traçage puis découpe de la sur-longueur du tube .

Soudure intérieur du tube . L'électrode est complètement cintrée pour faire la soudure circulaire d'une seule traîte .

Le tube est aussi soudé du côté extérieur ensuite la surface est dressée à la fraiseuse pour assurer une bonne surface de contact et je l'espère bien étanche !! La fraise utilisée n'est peut être pas la plus adaptée au travail mais j'ai eu la flème de la démonter pour si peu .

Voila la surface dressée .

On vois ici le montage de la vanne sur le tube .

Pour le régulateur je vais utiliser une vanne quart de tour qui a des joints en téflon.

Dans un jet de bronze qui viens de chez le ferrailleur , je vais faire le raccord d'alimentation en vapeur .

Tournage du diamètre extérieur à 30 mm  , le trou de 10 est déjà fait  , c'est ça de moins à faire .

Pointage du trou dans lequel il sera soudé un tube en cuivre qui amènera la vapeur aux cylindres via la selle de chaudière .

Pour arriver au diamètre final de 10 mm je suis passé par tous les diamètres de milimètre en milimètre car quand on perce dans du bronze la pièce à tendance à grimper au forêt.

Après avoir séparé le tronçon voulu à la scie à métaux , il reste à dresser la face au tour .

Traçage et pointage des trois trous de fixation .

Un petit aparté sur le réglage de la perpendicularité de la table de la perceuse avec le comparateur. Cette table avait la fâcheuse tendance de s'incliner quand je ne perçais pas bien au centre de celle-ci , alors je l'ai réglé aux petits oignons et un goupillage est venu immobiliser tout ça .

Je pense que ces trous doivent être bien d'équerre !?.

Mise en place du raccord sur la sortie de vapeur pour pointer les trous de fixation .

Une fois les trous percés je taraude à M4.

Et voila un joli raccord ...... ce qui n'est pas drôle dans la réalisation de la chaudière , c'est que l'on fait plein de soudures en pensant qu'elle sont belles et que cela ne va pas fuire et c'est au momment de l'épeuve hydraulique que l'on sait si c'est bon ou pas . Donc je reste dans le doute jusqu'au momment de cette épreuve ( elle porte bien son nom ! ).

Tournage du bossage de fixation du guide de la commande du régulateur .

Mise en place sur la face arrière de la chaudière avant soudure .

J'ai fais deux passe de soudure de façon à avoir un surplus de métal que j'ai poncé au disque à lamelles pour des questions d'esthétique .

Le guide du régulateur.

C'est dans du rond de 75 mm que j'ai attaqué à la scie à métaux que sera réalisé le guide du levier du régulateur.

La première opération consiste à tourner un diamètre et à dresser la face pour permettre un maintien efficace de la pièce pour la suite des opérations .

Voila la pièce prête à subir un gros enlèvement de matière.

Tournage de la portée qui s'insère dans la face arrière de la chaudière.

Retournement de la pièce et réalisation de l'évidement et du perçage de 6 mm pour le passage de la tige de commande du régulateur .

Perçage et taraudage de la portée du presse étoupe .

Après traçage , je découpe la partie de la pièce qui nous intéresse .

Les formes droites sont finies à la fraise .

Et les formes arrondies sont finies au lapidaire .

Je perce maintenant deux trous de diamètre 2 mm aux emplacements des vis de fixation de la barrette qui fait office de couvercle .

Maintenant je trace un trait à 4 mm du bord qui permetra de scier cette barrette .

Voila la barrette détachée .

Après avoir tracé les encoches je fais l'ébauche du travail à la meuleuse , c'est toujours ça de moins à fraiser .

Surtout que la fraise a un grand porte-a-faux .

Il reste plus qu'à tarauder à M2.5 pour mettre les vis qui maintiennent la barrette .