Après traçage au trusquin sur la face intérieure  de la tôle (pour éviter les marques) il faut passer au perçage diamètre 2. Les deux plaques sont percées ensembles comme ça on gagne une opération de traçage.

la cornière et maintenue avec des pinces pendant que je fais deux contre-perçages , je vais y sertir deux rivets, ils vont maintenir le tout pendant le perçage des autres trous.

Le rivetage est devenu un jeu d'enfant avec la presse .

Les caisses à charbon

Je prépare les tôle qui forment les caisses à charbon

La tôle est ajustée sur la cornière , la fixation sera assurée par des vis de 2.5 que j'ai transformé en faux rivets .

Pour faire ces faux rivets, deux écrous vissés sur le filetage permettent de maintenir la vis dans le mandrin pour tourner la tête avec un outil de forme .

Une fois vissés on à vraiment l'impression que se sont de vrais rivets.

Les coupes d'onglet

Je fais une ébauche de coupe d'onglet à la cisaille avant de finir à la fraise sur la fraiseuse en me servant d'une équerre à chapeau de 135° comme guide.

voici l'équerre qui sert au positionnement de la pièce , ne prêtez pas attention aux soudures qui me font honte , elles datent de quelques années en arrière quand je ne savais pas bien souder avec un vieux poste  , maintenant j'ai un nouveau poste mais parfois je ne fais pas mieux ;-)

la coupe d'onglet est bonne et l'angle est bien à 90°.

je met en place les deux morceaux que je bride pour la soudure.

j' ai réalisé un petit chanfrein au centre du joint pour la pénétration de la soudure . Je protège mon vé des pets de feu avec deux chutes de tôle.

Juste un pointage , c'est suffisant pour rendre solidaires les deux cornières avant leur vissage sur le plancher. La cagoule de soudeur à filtre optoélectronique montre vraiment son utilité dans ce genre de situation , je ne pourrais plus me passer de cet outil maintenant que j'y ai goûté car ce qui est génial c'est qu'on a les deux mains libres.

et hop , un petit coup de meuleuse et c'est tout beau.

La mise à longeur des cornières

La mise à longueur des cornières droites se fait deux par deux , c'est plus facile à brider , mais depuis j'ai trouvé un truc plus efficace ( voir plus bas ).

Les caisses à charbon (suite)

Un petit montage à blanc pour vérifier les ajustements.

Préparation du flanc intérieur de la caisse à charbon.

Je réalise d'abord les perçages sur les tôles et ensuite je contre-perce la cornière qui est maintenue par des pinces, ne pas oublier de mettre des martyrs sous les mâchoires de la pince pour ne pas marquer la tôle.

En voila une de faite et reste à faire l'autre qui est un peut différente car elle supporte de levier de changement de marche.

La caisse gauche en kit. A ce stade j'en suis à 346 trous de 2 mm sur les deux caisses et ce n'est pas fini , le forêt de 2 commence à fatiguer car il a fait aussi les trous pour les rivets du châssis .

La caisse à charbon est montée à blanc avec des vis de 2 et comme il y a des trous en commun avec les caisses à eau , je vais dons les faire avant de riveter tout ça.

C'est le moment de faire les trous de fixation des caisses sur le plancher mais avant il y a encore quelques cornières à usiner à la longueur.

La mise à longueur des cornières (suite)

j'ai l'impression en ce moment de ne faire que des cornières et des trous !

Comme il n'y a rien de drôle dans l'opération de mise à longueur des cornières je trouve ce petit montage qui va me permettre de ne faire qu'un seul bridage pour usiner les 10 cornières en deux minutes , allez hop ,emballez c'est pesé.

Tout ce joli monde se maintien bien droit et c'est auto stable.

Je n'y suis pas allé non plus avec une fraise trop grosse qui aurait engendré des efforts de coupe trop importants , pour cette fois ci c'est la fraise de 10 qui s'y colle , tout bêtement car c'est celle qui était monté.

Comme elles ne font pas toutes  la même taille il suffit de les empiler avec un décalage de la valeur de leur différence de longueur. Il ne reste plus qu'à régler la cote sur une et les autres suivent.

Quelques vues des caisses montées.

Les deux planchers sont contre-perçés sur le fer U pour de la vis de 2.5

Les deux cornières qui se trouvent sous le plancher sont percées et serviront de gabarit .

Je commence par contre-percer le plancher en maintenant la cornière avec une pince étau.

Ensuite je pointe les flancs avec la perceuse portative.

Les trous sont ensuite percés sur la perceuse à colonne.

Voici trois petites vues qui montrent maintenant les flancs solidaires du plancher .

La pose des rivets.

Il y a un peut plus d'un milier de rivets sur cette machine  , ça va être l'occasion de se perfectionner dans cette méthode d'assemblage d'un autre temps .

Pour riveter les cornières sur les longerons du châssis j'ai employé la méthode artisanale en frappant une bouterolle  avec un marteau ,j'en ai fait un peut plus de 300 comme ça mais maintenant je vais passer à la méthode industrielle en utilisant une presse .

Cela fait bien longtemps que cette presse est dans mon atelier , au début on me l'à donnée pour faire une poinçonneuse et tout compte fait elle fera une belle presse à riveter , ça s'appelle une reconversion.

La bouterolle active est réalisée en stub de 8 , la portée du rivet est usinée à l'aide d'une fraise de forme

La bouterolle dormante est réalisée en stub de 18 , elles ne subiront pas de traitement thermique car celle que j'utilisais à la main a été faite de la même façon et n'a pas bougé après 300 rivetages.

Après plusieurs essais j'ai trouvé la bonne profondeur du concave qui permet de bien maintenir le rivet sans marquer la tôle .

Ce sont des rivets de 2x12 acier , ils seront coupés à la demande suivant les différentes épaisseurs des empilages des pièces à assembler.

Toujours en faisant des essais j'ai trouvé la bonne épaisseur de la cale qui sert à couper les queues des rivets à la bonne longueur , ici c'est du 1.2 mm qui est valable pour la pince coupante que j'utilise.

La pince prend appuis sur la cale pour avoir la bonne côte.

La queue du rivet se met en forme sans efforts , la tête du rivet est formée quand la bouterolle est presque en contact avec la tôle.

Ici c'est une petite vidéo qui montre la presse en action ===>

rivetage diamètre 2 mm
envoyé par romubricoltout

attention au mal de mer , pour ce faire j'ai scotché l'appareil photo sur la tôle , c'est du reality show !!!!

Voici la tête du rivet côté dormant , la tôle n'est pas marquée par la bouterolle.

Cela pourrait s'appeler le bêtisier , en fait se sont les différents essais que j'ai réalisés pour arriver au bon réglage , sur certains la tôle est franchement marquée !!

C'est juste un petit essai pour valider les réglages avec la même tôle et la même cornière que je vais utiliser sur la loco .

C'est le côté où la tête se forme , pour moi c'est OK , on peut passer en production.

Je vais maintenant faire un peut de tôlerie en réalisant le plancher de l'abri qui est nécessaire pour fixer ensuite le levier de changement de marche.

Le plancher est réalisé en tôle de 2 mm et des cornières seront fixées sur le bord extérieur pour la rigidité , en fait sur la maquette ça ne sert à rien mais comme ça y est sur la grande , je le fais .

Il faut de la cornière de 10 mm pour faire le support extérieur du plancher et celle que l'on trouve dans le commerce est du genre formé à froid et présente un rayon de pliage pas franchement esthétique. Pour faire comme sur les vrais locos où il était d'usage de recourir à de la cornière laminée à chaud , je vais donc prendre de la cornière de 15 mm que je vais usiner pour qu'elle soit aux bonnes côtes. 

La vidéo de l'usinage ,Attention aux copeaux !!!!

La première aile est fraisée en roulant à l'épaisseur 10mm puis la seconde , ensuite il faut faire un amincissement de l'épaisseur d'une aile pour être plus réaliste.

Deux jeux de cornières seront assemblés d'équerre , pour cela je fais une coupe d'onglet au lapidaire avec le guide d'angle.

Pour imiter la tôle striée du plancher , j'ai fais une gravure pour imiter les stries. Certes, elles sont en creux alors qu'elles devraient être en surépaisseur mais l'illusion est au rendez-vous.

Comme sur la photo de sa grande sœur , les stries de la trappe ne sont pas dans le même sens que les autres , ne me demandez pas pourquoi , par contre si vous savez vous pouvez me le dire ;-)

Ayant vu cette trappe sur la vraie , il fallait que je la reproduise.

les paumelles sont faites à partir de goupilles mécanindus brasées sur les tôles.

J'aurais pu tourner un tube de 4 mm de diamètre percé à 2.5 mais les goupilles étaient toutes faites et semblaient être là pour ça , et hop ,deux paumelles.......

Comme il y a des fixations en commun entre les parois de l'abri et le dessous du plancher , je vais donc réaliser les tôles de flancs ainsi que les cornières qui constituent l'ossature

Pour faire le cintrage des cornières je triche un peu , je commence par enlever la partie de l'aile qui aurait été comprimée lors du formage du rayon

La partie manquante est remplacée par une pièce qui est soudée à l'arc

Il reste plus qu'à meuler ce qui dépasse et à mettre la cornière à longueur ( j'ai prévu 10 mm à chaque extrémité )

Mise à longueur  sur la fraiseuse.

C'est le moment de tracer les flancs dans de la tôle de 1.2 mm , c'est entre le 1 mm préconisé sur le plan et que je trouve un peu trop fin et du 1.5 un peut trop épais.

Le contour est découpé avec la cisaille en laissant entre 0.5 mm et 1 mm de plus par rapport au trait pour après pouvoir usiner parfaitement le pourtour.

Fraisage du bord jusqu'au trait . Il faut faire attention de ne pas emprisonner un copeau sous la plaque lors du bridage afin de ne pas marquer la tôle.

Un petit montage à blanc avec deux pinces à linge pour voir l'allure que prend la loco.

C'est tout beau , je rêve , mais je vais vite revenir à la réalité quand il va falloir poser plusieurs centaines de rivets sur tout ça ;-)