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romubricoltout
21 avril 2006

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N'hésitez pas à m'écrire , je me ferais un plaisir de discuter avec vous , pour cela vous devez copier cette adresse pour la mettre dans votre boite mail : romubricoltout  chez  yahou.fr  , rempacer le chez par @ et yahou.fr par yahoo.fr , c'est pour faire un pieds de nez aux robots spameurs.

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Romuald NOEL ( CAV 1528 ) Paars (France)

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19 avril 2006

La porte de boite à fumée

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Tout commence par une galette de diamètre 145mm épaisseur 20.

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Je débute l'usinage par la face arrière de la porte car la face avant est totalement bombé et ne serait pas facile à maintenir dans le mandrin pour usiner la face arrière.

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La porte est concave à l'intérieur et la forme va être ébauchée en escalier avant de la finir à l'outil à rayon.
Au centre je commence par un trou de 10 mm sur 11 de profond pour amorcer le travail de l'outil à aléser.

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Pour régler la hauteur de pointe de mes outils , j'utilise ce truc tout simple qui matérialise le centre de la broche , c'est plus rapide que de présenter l'outil devant la pointe de la poupée mobile .

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Les cotes des différentes passes en gradins sont déterminées par un rapide dessin sur un logiciel de DAO .

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Pour aplanir les marches et obtenir la forme concave j'utilise un outil à rayon manié à la façon du tournage sur bois ( attention, j'insiste sur le caractère dangereux de cette opération mais ayant une bonne pratique du tournage sur bois je minimise ce risque ) sur la photo je suis en train de faire un petit congé pour y loger un joint et rendre la porte étanche  ( enfin j'espère !).

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Pour parfaire la surface je passe  la meuleuse sur la pièce en rotation avec un disque à lamelles grain 80 . bien penser à protéger le banc du tour et le traînard avec un chiffon pour ne pas que l'abrasif abîme le tour.

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La face avant est ébauchée en gradins aussi.

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Reste plus qu'à aplanir les crêtes avec un outil pelle , il faut faire pivoter la tourelle à chaque passe pour que l'outil attaque toujours la surface perpendiculairement en suivant le rayon.

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La face arrière.

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la face avant.

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Un petit montage à blanc pour voir à quoi cela ressemble. Il va falloir faire maintenant les gonds et le bossage pour le verrou.

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l'usinage des gonds débute par un bout de tôle de 8mm coupés grossièrement dans lequel je perce un trou de 4mm .Ce brut est serré sur une vis qui est maintenue dans la pince ,il reste à tourner un épaulement de chaque côté.

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le plat fait 4 mm

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la forme du plat est dégrossie et sera finie suivant le positionnement que le gond prendra sur la porte mais l'arrondis quant à lui il est ajusté en suivant le diamètre 8 en un coup de lapidaire . 

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Le positionnement des gonds et du verrou est tracé au trusquin sur le marbre en maintenant la pièce verticalement contre un cube. Une fente de 4 mm est réalisée à la fraise pour augmenter la surface de contact de la soudure mais surtout pour faciliter le positionnement des gonds au bon entraxe. 

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je passe maintenant à la réalisation de la charnière de la porte qui servira aussi au maintien des gonds pendant la soudure . La pièce est tirée d'un barreau épaisseur 12 , un peut plus long que la pièce de façon à pouvoir le brider facilement. L'ébauche de la pièce est faite dans la masse en laissant un profil en L pour éviter les déformations , l'épaisseur finale n'est que de 2 mm . Là c'est la fraise deux dents de 8 qui s'y colle , je préfère ce type de fraise car elles sont faciles à affûter à la volée sur le touret à meuler.

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la première phase est terminée, reste à tracer le contour et percer les trous de fixation.

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Le contour bombé sera fini au lapidaire et pour le côté concave il va falloir que je sorte la lime.

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La charnière est terminée , passons maintenant à l'axe de la charnière.

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Comme il s'agit d'un axe épaulé de grande longueur ( d=4 D=8 L=70 ) je ne vais pas tourner la bête entre pointe avec un résultat plutôt incertain alors qu'il existe tout ce qui faut pour faire vite et bien! Pour la partie de 4 mm j'utilise du stub de 4 et pour la tête de l'épaulement du rond de 8. le stub est fileté à la filière sur 5 mm et le rond est taraudé à M4 , je passe un petit coup de forêt de 4 en entée de taraudage de façon à noyer le dernier filet de l'axe , comme ça c'est invisible. On monte tout ça au blocpress ou frein filet et c'est comme si on avait un axe qui avait été tourné et rectifié (et oui, le stub est rectifié). De la sorte on peut faire des axes duplex (acier-inox ,acier-laiton , inox-alu , etc,etc......).

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Les gonds sont ajusté et mis à leur forme finale avant soudure.

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Pour faire le bossage du verrou de porte je prends du rond de 12 que je perce à 4 et que je coupe en biais pour s'ajuster sur la face bombée de la porte. Le trous de 4 de la porte est fait en serrant la pièce dans un mandrin à mors doux posé sur la table de la perceuse.

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Un petit morceau de tube laiton de 4 mm va tenir le bossage pendant la soudure, je choisis un tube plutôt qu'une vis car la brasure argent file partout et le tube va certainement se souder au reste mais comme il est creux il suffit de passer un coup de forêt de 4 pour re-calibrer le trou (sur la photo c'est une vis à la place du tube, heureusement que je n'ai pas laissé cette vis pour la soudure.....). Le bossage est un peut trop long et sera mis à la bonne épaisseur après soudure.

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La vue d'ensemble du kit avant soudure .

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Un petit essai de réalisation de lettres pour la porte mais je ne sais pas encore comment je vais les souder en place sans gâcher le reste , je cherche , je cherche et je finirais bien par trouver  même si c'est dans un mois . Déjà bon nombre de pièces de la loco sont restées en plan jusqu'au matin où je me lève avec la solution et hop , la pièce est terminée en deux coups de cuillère à pot , dans ce genre d'entreprise la persévérance est la noblesse de l'obstination .

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Les lettres sont découpées en grappe au laser dans de la tôle d'inox  de 1.5 mm. J'ai choisi de les faire en inox pour des questions d'oxydation du métal lors de la chauffe de soudage. La photo de dessus montre le profil de la grappe découpée , cela permet d'avoir des petites pièces sans blessure de coupe .

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Une fois les gonds et le bossage soudés j'ai fait un petit essai de soudure d'une lettre et comme ça marche ,je me lance dans la mise en place des autres avant soudure.

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C'est une boite de conserve au bon diamètre qui sert de guide pour placer les lettres.

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Chaque lettre est maintenue sur un lit de décapant pour brasure argent , c'est un petit ressort réalisé avec du fil électrique de 1.5 mm2 qui plaque la lettre sur la porte. Sans ça elle glisse poussée par la force de la flamme du chalumeau.

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voici la porte finie , ça n'a pas été simple de souder toutes ces lettres surtout le TE de société qui ne fait que 3 mm de haut .

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le bossage du verrou a été fraisé à sa côte finale en bridant la porte à plat sur la table de la fraiseuse  et le tube en laiton qui à servi de centreur pour la soudure du bossage à été percé car il était bel et bien soudé !  Heureusement que je n'ai pas mis une vis pour tenir car elle aurait été soudée et difficile à re-percer. Ouf .

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reste à faire le verrou et je peux passer à un autre sous-ensemble ......

LE VOLANT DE VERROU.

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le volant sera réalisé en deux pièces brasé à l'argent , je commence par ébaucher ce qui va servir à faire les branches et le cercle extérieur

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La face arrière est légèrement incurvée pour l'esthétique (tournage à la volée à la main ), la partie cylindrique de diamètre 8 est seulement là pour l'opération de reprise de la face avant et sera supprimée par la suite.

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Un trou de 2.5 est réalisé au centre pour permettre une meilleure pénétration de l'outil lors du façonnage de la face avant à la volée.

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Voila la face avant bien ébauchée ainsi que le pourtour de la pièce avec un profil annulaire. Le diamètre extérieur fait 24 mm .

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Il reste à suivre le tracé pour usiner les rayons .Cette opération sera réalisée avec le plateau diviseur .

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La partie centrale est retirée  et alésée à 9.5 pour le passage du moyeu.

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Il faut quand même donner quelques coups de lime pour arrondir tous les contours.

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Le moyeu est tourné de façon à ce qu'il s'ajuste très légèrement serré sur les branches comme ça il tiendra tout seul pendant la soudure . Le taraudage M3 au centre est amorcé et sera fini après soudure.

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La brasure se fait tête en bas juste pour qu'il se crée un joli congé sur la face avant.

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Le résultat espéré est au rendez-vous , ouf !

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Avant de couper à longueur on en profite pour parfaire le profil extérieur sur le tour avec de la toile émeri . Une fois coupé, il reste à dresser la face arrière et finir le taraudage.

LE VERROU.

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La pièce est faite dans du rond d'inox de 12mm, le premier épaulement fait 4 mm et le filetage M3 et fait à la filière.

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La voici une fois coupée et dressée.

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Juste une petite photo de l'empilage qui me fait sourire à chaque fois que je le fait. L'étau de forgeron serre l'étau de mécanicien et celui ci serre l'étau d'horloger qui serre la pièce. Comme ça elle est au niveau des yeux et je ne suis pas obligé de ne pencher pour voir les détails.

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Le carré de l'axe est fait à la lime après avoir réalisé le trou carré du levier de commande . Celui-ci est poinçonné avec une queue de taraud réformé qui a un carré de 3.5 , juste ce qu'il faut. 

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J'ai fait quelques essais dans de la tôle de 4 mm avant d'arriver à un résultat correct. Il faut quand même faire un avant-trou de 3.5 mm pour que le poinçon usine que les angles .

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Une fois le trou réussi je monte le tronçon sur une vis de 4 qui a reçu quatre coups de lime pour qu'elle rentre dans le carré de 4 et il suffit juste de le tourner rond . Le levier est tiré d'un morceau de stub de 4mm qui est mis en forme à la lime sur le tour. Le tout est soudé à l'argent.

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La porte peut être maintenant fermée et verrouillée.

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11 avril 2006

Les essais à l'air comprimé

Un grand moment d'émotions quand la mécanique s'est mise en mouvement.

11 avril 2006

La cheminée

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Tout commence par un joli morceau de rond de 75 mm sur 200 de long.

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On réalise un centre pour la contre pointe.

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Ecroûtage et tournage  cylindrique à l'outil carbure.

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Ébauche du cône de la cheminée à l'outil a charioter en ARS. Le chariot supérieur n'a qu'une course de 50mm , il est donc nécessaire de procéder par avancées successives pour faire les 135 mm de cône.

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La lunette fixe qui a un passage de 55 mm peut être montée maintenant que la partie centrale est plus fine. La pièce est montée sans faux rond pour le réglage de la lunette .

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Tournage concentrique de l'extrémité.

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Le trous de la cheminée fait 42 mm au plus étroit, je fais un avant trous de 31 mm avec le plus gros foret que je possède.

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Après une avancée de 80 mm du foret , je passe un coup d'outil à aléser jusqu'au diamètre 40 pour faciliter le dégagement des copeaux du foret pour la suite des opérations. Quand on alèse, il est difficile de voir ce qui se passe au fond du trous , et bien la photo du dessus vous le montre .

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Après cette opération de perçage qui m'a paru interminable il va falloir usiner l'intérieur conique de la cheminée.

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On retrouve ici le gros outil à aléser pour finir l'intérieur du cône. Malgré ses 200mm de porte à faux il s'est bien comporté et n'a pas vibré grâce à sa grosse section.

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L'intérieur est fini et je vais préparer un montage pour faire l'arrondis qui permet de poser la cheminée sur la boite à fumée .

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La cheminée est soudée à l'envers sur un montage fait à la va-vite avec des chutes. Le montage est assez rigide visiblement car il n'y a aucune vibration, on y va doucement au début avec des passes de 0.5 mm et finalement comme ça va bien on y va avec des passes de 1mm , les copeaux en profitent pour apprendre à voler avant de s'écraser sur le mur distant de 3m.

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le grugeage fini , on déssoude la cheminée du support , reste à retirer les traces de soudures en tournant les 3 mm de surépaisseur laissés exprès pour. La mise en place sur la boite à fumée s'impose pour vérifier l'ajustement.

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pour la reprise de l'extérieur je fais un manchon conique pour permettre à la contre pointe de maintenir la pièce lors du tournage de la passe de finition du grand cône . Les taraudages dans le manchon sont là par hasard car il s'agit de deux  morceaux d'acier de récup' soudés ensembles.

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Le manchon en action pour la reprise extérieur côté contre pointe.

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et reprise intérieure côté mandrin , cela permet d'entraîner la pièce sans marquer la collerette

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L'arrondis en bas de la cheminée est fait circulaire sur le tour avec un outil à rayon ensuite la vague est faite à la meuleuse droite en suivant un tracé parallèle au grugeage , puis la finition se fait à la lime et à la toile émeri.

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La chaudière est fixée par 4 vis de 4mm par l'intérieur de la boite à fumée.

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Pour pointer les trous sur la boite à fumée j'utilise la méthode du transfert , on passe ses doigts tout sales sur un papier appliqué sur le dessous de la cheminée et le profil de la pièce apparaît.

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Reste plus qu'à transférer les centres des trous sur la boite à fumée.

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Pour percer les trous bien droits je place la pièce sur un vé placé au centre du forêt.

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une vue que l'on ne vois jamais car le faisceaux tubulaire est caché d'ordinaire , c'est juste un montage à blanc pour le fun .

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La cheminée est terminée , quand je la regarde j'ai déjà le bruit du souffleur dans les oreilles et l'odeur du charbon dans le nez , ce n'est pas le moment de rêver il y a encore du boulot. Je vais attaquer la porte de la boite à fumée maintenant.

10 avril 2006

La boite à fumée

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le trous de 50 pour la cheminé est fait avec une suite de trous de 4 mm pour faire tomber le disque , puis on fini le diamètre à la meuleuse droite.

Je ne vais pas rentrer dans les détails de la fabrication de cette pièce qui est faite dans une chute de tube de chaudière.Le tube a un faux rond de 1 mm et au final cela ne me plaisait pas , le l'ai donné en repas à ma poubelle à fer , miam.

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La version définitive se trouve derrière .Un bon brut qui va me permettre de faire la pièce d'un seul tenon en tournage.

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mon tour est trop vieux pour supporter un tel travail (je le ménage durant sa retraite ) alors c'est la fraiseuse qui va s'y coller .

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N'ayant pas un mandrin assez grand pour ce rond de diamètre 200 mm je vais donc le souder sur un faux plateaux que je visse sur le nez de broche.

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L'outil qui avait servi lors de l'alésage des cylindre est de nouveau de la fête

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c'est un barreau de 25x20 munis d'une plaquette carbure au bout , il mesure 50 cm de long , on ne sait jamais ? Pour l'occasion il est soudé sur un support (pas le temps de faire un montage pour l'utiliser une fois seulement !)

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Il faut noyer la pièce pour la refroidir de temps en temps , elle varie de 0.5 mm au diamètre entre le chaud et le froid !

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Le même outil est utilisé pour faire les épaulement d'un côté et de l'autre .

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La pièce est finie et j'en profite pour tracer les axes temps qu'elle est maintenue horizontalement

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Joli tas de copeaux = 6 heures d'usinage.

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La pièce est désoudée du support à l'aide de la meuleuse munie d'un disque de 1.6 pour réduire les échauffements. La face est reprise sur le tour.

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La voila finie.

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la bonne et la mauvaise côte à côte.

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J'aime mieux ça .

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L'ouverture du bas de la boite à fumée est fait à la fraise de 8 en suivant le tracé.

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10 avril 2006

L'embiellage terminé

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La tôle d'habillage du cylindre est faite en 1 mm.Celle ci sont bonnes mais la poubelle en a déjà mangé une paire ( elles ne montaient pas jusqu'en haut , oups)

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La contre manivelle est maintenue par une vis pointeau de 4 pour le nomment mais quand la machine sera réglé je solidarise le tout par une vis de 2.5 ente cuir et chair.

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Le tube de chaudière fait une petite rencontre de pésentation avec le châssis.

C'est un tube dit "tarif 10" sans soudure de diamètre 168 mm.

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J'ai fabriqué une petite cintreuse à tube pour faire les conduites d'arrivée de vapeur dont le rayon est fort serré , il a été nécessaire de remplir les tubes de plomb liquide pour ne pas qu'ils s'aplatissent au moment du cintrage , ensuite on chauffe le tube et le plomb s'écoule. 

les traverses .

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Les traverses sont réalisées en fer U de 40 soudé après avoir réduit l'épaisseur des ailes .Les plaques de dessus et de dessous sont maintenu par des rivets de 2 mm collés au bloc-press , je pense que cela ne devrait pas bouger de toute façon ce n'est que purement esthétique .

10 avril 2006

La selle de chaudière

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Le bloc est fraisé en escalier avant de finir l'arrondi avec un outil à aléser de fabrication maison de 169 mm de diamètre.Quand l'outil tourne à 400 tr/min attention , tous aux abris , les copeaux bleus volent partout.

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Petite mise en place pour voir si tout va bien.

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La partie centrale est évidée pour permettre une mise en place des raccords de vapeur sur une partie plane.

C'est parti pour un scéance de cinéma.

LES LEVIERS DE RELEVAGE

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Le plat d'acier est percé pour pouvoir le monter sur une vis que l'on serre dans le mandrin du tour de façon à réaliser l'épaulement d'un côté puis de l'autre.

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Pour la forme extérieure , on ébauche à la fraise puis on finit au lapidaire.

QUELQUES VUES EN VRAC

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LES LAMES DE RESSORT

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Elles sont faites dans de l'acier 15CDV4 de 2.5 mm .Sur le plans elles font 2 mm d'épaisseur et plutôt que de retirer de la matière bêtement il m'a pris l'idée folle de faire des nervures comme sur les vraies.

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Bon ,une journée de travail, mais je me suis fait plaisir sur un truc qui ne se voit même pas sur la machine une fois finie .

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Après les avoir mises à longueur je les ai légèrement cintrées ( toujours pour faire comme les vraies ) viens le moment de la trempe , on chauffe au rouge et on trempe dans de l'huile de vidange. L'ensemble des lames est monté dans un étrier chauffé pour qu'il se dilate lors du montage .

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10 avril 2006

Les tiroirs

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Comme je ne possède pas beaucoup de bronze , je prend ce qui traîne dans mon stock et souvent le brut n'a jamais la bonne dimension. ici je pars d'un bout de rond pour faire des pièces rectangles !!!

Les deux façes sont dressées à la côte de l'épaisseur des pièces finies ( c'est déjà ça de fait )

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Comme je ne suis pas un grand adepte de la scie à métaux (ça use mes bras ) je tire un rectangle de ce rond en utilisant une fraise de 8.

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J'ai reconstitué le rond pour voir comment les deux tiroirs tenaient dedans . Ils ont été fait ensemble , pour la raison simple du ===> plus t'est grand, mieux je te tiens ( la pièce bien sûr )

Une des chutes finira sa vie en pièce ronde en tant que coulisseaux .Un vrais truc de dingue  , un bout de rond qui est mis au carré et qui fini en rond !!!!!!! ;-)

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Les deux pièce finies avec la poche dessous pour le transfère de la vapeur

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Un petit essais avec la tige de tiroir pour voir si les ajustements sont bons.

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La tige de tiroir est réalisée en deux parties pour des questions de simplicité de fabrication , je n'avais pas envie de faire un axe épaulé de diamètre 4 sur 80 mm de long qui plus est en inox , le flambage et les vibrations entraînant un mauvais état de surfaçe et des côte aléatoires.

Je l'ai réalisé en rond d'inox de 4 fileté au bout pour se loger dans le taraudage fait dans du stub de 8.Un petit coup de forêt de 4 sur 2 mm à l'entrée du taraudage pour que le filetage de l'axe soit totalement caché.Tout ça est collé au blocpress avant de faire les épaulenment du bout et le trous , l'arrondis est fait comme d'ab au lapidaire . 

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La pièce d'entraînement du tiroir est un simple rectangle fendu su 90% de sa longueur que trois vis à tête fraisé pince sur l'axe .

10 avril 2006

Les bielles de commande de tiroir

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Les trous sont traçés et perçés dans un barreau de 12 mm d'épaisseur.

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La vue de façe est ébauchée et les rainures du bout sont finies ,la tête de bielle est taillée à coups de serpe , on verra sa finition quand cette partie ne ferra plus que 4 mm d'épaisseur.

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Les rainures du centre sont ébauchées par deux trous de 3.5 mm  pour une plongée plus aisée de la fraise de 4  dans la matière.

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la pièce est déjà bien ébauchée , la section centrale est de 8x4 mm et c'est pas bien gros ! Il faut faire attention au bridage pour ne pas  la déformer.

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Les extrémités sont finies au lapidaire , s'en suit un bon coup de toile émeri pour fignoler l'aspect.

La bielle de relevage

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Les deux pièces symétriques sont réalisées dans un rectangle de 8 mm d'épaisseur, pour commencer on réduit la section en quatre opérations . Les trous sont percés avant de débuter le fraisage.

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La rainure est faite sur toute la largeur. Le contour de la pièce est fait à la fraise de 4 en suivant le tracé.

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Quand la pièce est finie on a l'impression de tenir une allumette tellement elle est fine au milieu (4x4).

6 avril 2006

Les crosses de piston

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les deux crosses de piston sont faites dans le même morceau de métal pour deux raisons :

la première , il est plus facile de brider une pièce plus grande

la deuxième , quand il faut faire un usinage identique sur deux pièces , il n'est point besoins de refaire le réglage pour la deuxième pièce si elles ne font qu'une.

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Les deux crosses sont prêtes à être séparées par un coups de scie à métaux

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l'arrondis de gauche est fait sur la fraiseuse avec le plateau diviseur en fixant la pièce sur une vis (pas génial car ça vibre , la prochaine fois je ferais ça autrement , je ne sais pas encore mais on verra sur la prochaine loco )

celui de droite est fait au lapidaire ( c'est plus rapide que la lime et surtout plus régulier )

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un peut de bronze pour mettre de la couleur , mais c'est surtout pour les frottements (j'aime bien ce godet à huile )

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ça y est , c'est monté et ça glisse.

LES MANIVELLES DE CROSSE DE PISTON

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pour commencer , on fait un prisme aux côtes extérieure de la pièce dans de la tôle de 4 mm.

Ensuite , les axes des trous sont tracés au trusquin sur le marbre puis pointés , le profil de la pièce est fait lui aussi au trusquin et au compas à deux pointes sèches .

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les trous sont perçés temps que la pièce n'est pas trop biscornue.

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Il ne reste plus qu'à finir le contour à la fraiseuse pour les parties droites et au lapidaire pour les courbes.

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on monte un axe à la presse ( enfin à l'étau vu les forces mises en oeuvre pour emmancher un axe de 4 mm) et l'ensemble est terminé.

LA BIELLE DE COMMANDE D'AVANCE

elles sont faites dans de la tôle de 8 mm usinée en une section de 8x8 , puis perçage des trous  , ensuite usinage des fourchettes  et on fini par l'évidement du milieu.

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LES COULISSES

pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple .

la bride qui permet de faire les quatre morceaux qui constituent des deux coulisses est soudée à un montage en croix que je vais visser sur le plateau du tour .

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diamètre 300 mm , c'est le maxi pour le tour.

la côte est approchée à quelques dixièmes de millimètres à l'outil avant rectification.

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Comme il s'agit d'une pièce de glissement j'ai voulu faire un état de surfaçe très fin pour faciliter le mouvement du coulisseau avec un jeu très réduit.

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je ne me suis pas lancé dans la fabrication d'un support de meuleuse très complexe , une simple cornière maintenue dans la tourelle permet à la meuleuse d'être fixée ....... à l'aide d'un outil à démonter les filtres à huile de voiture. ( détournement de la fonction principale)

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reste plus qu'à couper quatre tronçons  pour faire les deux coulisses .

LES COULISSEAUX

Le montage que l'on voit sur la photo n'est pas très explicite mais il s'agit d'une sorte de table à mouvement circulaire.

Une chute de bronze est maintenue avec deux pinces étau et en tournant la tige filetée je réalise une rainure circulaire d'un rayon de 150 mm.

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Comme c'est fait dans une chute , la forme extérieure ne ressemble à rien mais après un petit coup de tournage , la pièce prendra sa forme définitive.

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L'ajustement est parfait.

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Les deux parties de la coulisse sont assemblées par rivetage.Bien sûr les trous ont été fait sur les deux pièces en même temps pour garantir un bon alignement de l'ensemble.

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